J19 07/06/2017 Istamboul

Levés de grand matin -il nous faut remettre le K6 dans une position imposée par le gardien qui range ses voitures suivant son organisation et les souhaits des conducteurs- nous repartons avec l’ambition de voir le harem du sultan.

Nous commençons donc par le grand bazar. C’est sur la parcours, et c’est attirant, il y a tellement de monde, de dialectes, de costumes et d’activité. A la sortie, surprise, nous sommes dans un quartier chic, ce sont les vendeurs de montres de luxe -pas de copies ici monsieur, en français- et on y trouve l’or (14K, le standard asiatique) en quantité. Il y a aussi des gardes armés partout.

Le parc Tokapi nous attend, avec le palais du sultan et son harem. C’est très grand, le parc lui-même est ombragé par des centaines de platanes, certains très vieux mais maintenus en vie.

Le palais comporte des salles intéressantes, avec le trésor, des collections, peu de vie. Il est fait de bâtiments séparés et placés sans plan apparent dans le parc. La terrasse dominant la corne d’or est superbe avec le sol en marbre.

Les cuisines avec les collections de vaisselle très kitch donnent un peu une idée du decorum imposé aux habitants des lieux. 4 à 5000 repas par service quand même, et 15000 les jours de paye des janissaires. Mais le plus parlant, c’est le harem, car c’est là que l’on trouve le plus de trace de vie, que l’on peut s’imaginer les gens dans leur environnement. Bien sûr, 300 femmes vivaient recluses là, entourées de 200 eunuques. Mais toute la famille du sultan -plus ou moins enfermée elle aussi-et ce qui constitue la suite, les serviteurs, etc. C’est un gros village dans le palais, avec ses allées, ses rues, les portes de séparation des différents quartiers. Ce lieu, pourtant essentiel, ne semble pas recevoir les soins d’entretien qui permettraient de le mettre complètement en valeur.

Harassés par les montées et descentes d’escaliers, nous nous rendons près du pont reliant la ville historique à la vieille ville. Nous nous arrêtons sous le pont pour manger un sandwich au maquereau, grande spécialité du coin (balik ekmek). Pas de pot, comme nous avions très faim, nous nous sommes jetés sur la première enseigne vue, mais il faut passer le pont et aller dans les petites rues à l’est du pont pour payer 8TL au lieu de 10, avoir un filet complet sans arrête et une toute autre ambiance. C’est après avoir consommé un dessert local (flans à la pistache et au chocolat) au-delà du pont que nous avons compris.

Nous pataugeons un peu pour trouver le vieux caravansérail que nous cherchons, très usé mais toujours conservé avec diverses activités, des ateliers de ferronnerie, des vendeurs de visserie en gros, et de nouvelles activités de service et de design.

Et nous atteignons la Tour Galatée, à flanc de la colline. C’est un peu la tour Eiffel d’Istamboul. Tout le monde veut être là et prendre la photo du voyage, en tournant de préférence à l’envers. Joyeux méli-mélo à 63m de haut, gardé par une vieille rambarde en ferraille. La vue est superbe, le temps est clair, on voit très bien les grandes mosquées visitées hier sur l’autre rive.

Après un passage chez le barbier pour JL -cheveux à la tondeuse, barbe rase, sourcils taillés, poils des oreilles brûlés (bonjour l’odeur), massage, le tout pour 35TL, 9€- nous arrivons au musée des Derviches tourneurs. Le gardien (qui paye 10TL pour ce que je viens de subir) nous indique qu’il n’a plus de manifestations publiques à cet endroit, mais le musée est assez intéressant, expliquant l’essence de ce mouvement.

Nous prenons un bateau pour retourner sur l’autre rive, et évidemment, nous atterrissons sur la rive Asiatique.

Dîner de sardines et boules de poisson, délicieux, trop copieux.

Coucher de soleil romantique sur la Corne d’Or.

Nous repartons cette fois sous la mer par la ligne de train Marmaray, puis le métro, le hammam visé est fermé, nous nous perdons, nous rabattons sur le tram et arrivons fourbus sur notre parking pour une nouvelle nuit au milieu des chats errants.

J18 06/06/2017 Istamboul

La nuit se termine inéluctablement par l’appel DES Muezzins. Une cacophonie incroyable avec un niveau de son tout juste supportable. Pendant quelques minutes impossible de s’entendre. On dirait que les prêtres font une compétition de celui qui tiendra le plus longtemps sans reprendre son souffle. D’ailleurs, plus tard dans la journée, nous aurons clairement l’impression que deux muezzins se répondent d’une mosquée à l’autre. Après un petit déjeuner habituel, nous nous expliquons avec le gardien du parking et il nous fait mettre le K6 dans une position lui permettant de gérer les autres voitures. Nous découvrons alors qu’il empile les voitures dans le parking. Mais pas question de lui donner les clefs. Il est super coopératif et très démonstratif. Nous pouvons partir tranquilles pour la journée, rien ne se passera à la voiture, sauf peut-être des pipis de chats extrêmement abondants par ici.

Et nous voilà partis pour la visite de la ville qui constitue en fait le point de départ de la route de la soie. On trouve à Istamboul les premiers caravansérails de notre itinéraire. Plus d’une trentaine dans la ville même. Mais ce qui caractérise cette ville, ce sont les mosquées. Surtout dans la vieille ville où nous sommes. Nous commençons par la mosquée à côté de notre parking, Shezade Camii, la mosquée des princes. Construite par Suliman le magnifique avec l’architecte Sinan. Magnifique, avec un lustre d’au moins 20m de diamètre.

On commence à retrouver l’architecture des mosquées d’Ispahan, avec les « stalactites » dans les voûtes surplombant les arcades, mais en beaucoup moins riche. Et puisque nous ne sommes pas loin, nous allons voir la mosquée de Suliman qui est beaucoup plus conséquente. Elle fait partie d’un ensemble construit du temps de Suliman, et comportant d’autres bâtiments, écoles, hospices, hôpital. Nous entrons dans l’enceinte de la mosquée par le cimetière, et nous découvrons d’abord les mausolées de Suliman, sa première femme et des membres de sa famille. L’intérêt de ces bâtiments réside dans les faïences sur l’intérieur des murs, riches en bleus et finement travaillées. La mosquée elle-même est donc impressionnante. Là, Sinan a donné le maximum de son art et l’effet est saisissant. 53M sous coupole, et la base du transept faisant 25m de côté, le centre de la salle de prières est vaste.

De la terrasse extérieure, la vue est impressionnante sur la mosquée

…et sur la ville sur l’autre rive de la corne d’or.

JL se fait un copain qui ressemble pas mal à des physionomies rencontrées au XinJiang.

 

Pour l’intérieur, surprise, il faut que JL s’équipe d’une jupe ! Le short n’était pas assez long, et c’est la parade imaginée par les gardiens pour assurer la décence des visiteurs.

Le grand bazar fait forcément partie des lieux d’intérêt. Nous n’y trouvons pas l’affluence attendue. Un marchand nous explique que ce n’est pas le ramadan qui a éloigné les gens du lieu, mais la crainte des attentats. Verroterie, épices, textiles, outillage, bijoux, on ne peut pas lister tout se que l’on peut acheter ici. Nous nous laissons faire pour 2 fois 100g d’épices dont nous ne savons pas si nous en aurons l’usage avant de rentrer à la maison. Nous prenons donc ensuite la ferme résolution : pas d’achat à l’aller, tout se fera au retour. Istamboul semble être un point de passage assez obligatoire.

Déjeuner pris dans un fast-food turc coincés derrière un groupe de Chinois, nous repartons pour la mosquée bleue. Son nom provient de la lumière intérieure spéciale due aux faïences sur les murs.

Et pour boucler le tour des monuments religieux, Sainte Sophie nous attend. Cette église qui a été transformée en mosquée (qu’on en prenne de la graine) est maintenant totalement désaffectée et ne sert qu’en tant que musée. Les proportions sont là encore époustouflantes, et malgré les échafaudages de la restauration en cours, on ressent la grandeur de l’espace.

Les mosaïques d’origine, a base d’or ou d’argent représentait des personnages, ce qui est incompatible avec l’intérieur d’uns mosquée. Elles ont donc été recouvertes de plâtre d’abord, de peinture ensuite. La restauration en cours a pour but de faire réapparaître les mosaïques magnifiques préservées par ces couches. L’usure a quelques fois fait le travail, et l’on peut se rendre compte de la beauté et de la finesse du travail effectué il y a 1500 ans par les artistes.

Nous terminons la journée par la visite d’une curiosité historique, la citerne de la basilique. Son nom provient du fait que cette citerne souterraine a été utilisée pendant quelques temps comme une église. 140M de long, sur 70m de large, avec une hauteur sous plafond de 8m au moins, cela fait quelques m³ d’eau. Le lieu est intéressant et possède quelques curiosités.

Cette journée très dense a été ponctuée de rencontres chaleureuses de Turcs, souvent marchands contents de revoir des touristes, mais aussi d’étrangers de toutes nationalités. Toutefois, peu de monde d’Europe occidentale.

J17 05/06/2017 Tekirdag/Istamboul

Départ du camping d’Alexandroupoli un peu tardif, pour cause de mauvaise nuit, il y avait un mariage dans le bar de la plage, avec une sono digne des concerts de rock. Bain rituel du matin, petit déjeuner, et nous voilà partis pour sortir du cash, faire des courses alimentaires et acheter des cartes postales. C’est pour les cartes postales que c’est devenu intéressant. L’idée de Françoise était d’aller dans un musée pour trouver des cartes plus authentiques que dans les boutiques. Le choix se porte sur le musée ethnologique d’Alexandroupoli. C’est un ancien hôtel particulier, et à première vue, bien que ce soit ouvert, il n’y a personne. Ce n’est même pas éclairé. Mais suite à notre appel, une petite femme arrive et nous explique que c’est elle qui possède le musée, qui l’a créé et qui l’entretien, le fait visiter, paie pour tout, bref, vit sa vie dans le musée. Nous discutons un grand moment, comparant nos expériences de vie dans différents pays, et en général. Une vraie personnalité, très riche d’expérience et de générosité. Malheureusement, nous n’avons plus de temps pour visiter le musée, et promettons de le faire au retour si nous passons par là. Nous n’acceptons pas le cadeau des cartes et payons 0,5€ symboliquement.

Il faut ensuite rouler un peu pour atteindre la frontière turque avant le déjeuner. File interminable de camions. Camionneurs sympas qui nous font la circulation pour passer plus vite, policiers et douaniers sans problèmes. En une demi-heure c’est plié, derrière un cycliste bien chargé qui ne nous jette pas un coup d’œil. Et un kilomètre après la frontière, nouvelle rencontre sympathique, 2 jeunes femmes cyclistes avancent lentement le long de la route en travaux.

Ce sont des Françaises, de Savoie et Haute Savoie, parties en septembre et ayant fait un break de 6 mois en Grèce. Elles sont de nouveau en route depuis 2 jours. Échange de points de vue, évidemment nous ne courons pas dans les mêmes catégories. Le vent est fort de face aujourd’hui, la progression doit être difficile. Nous les laissons pédaler et doublons un peu plus loin un autre cycliste seul. Il y en aura encore un autre plus tard dans l’après-midi. C’est le jour des cyclistes.

La route s’est améliorée depuis 2 ans, mais il y a toujours des travaux. Globalement, c’est devenu une 2 chaussées 4 voies très roulante. Nous sortons à Tekirdag pour déjeuner, ce que nous ferons sur un parking au bord de la mer, sur une promenade fort agréable. Ensuite, c’est la visite rapide de la ville, orientée vers le change, et l’achat d’une carte SIM pour le téléphone local que nous mettons en place à partir de la Turquie. Après une heure de manipulations, j’obtiens ma carte SIM qui fonctionne bien pour la voix (500 unités si j’ai bien compris), les sms (1000) et 5GB de données. Le vendeur me garantit que je peux appeler l’étranger, ce qui s’avère faux. Pas de sms vers la France non plus.

 

Tekirdag s’enorgueillit de l’existence de plusieurs maisons en bois datant de la fin du 18e siècle. Quelques-unes célèbres par les personnages illustres qui y ont habité, sont transformées en musées. Mais beaucoup sont en ruines et menacent de s’écrouler.

 

 

L’arrivée sur Istamboul est très embouteillée, et sous un ciel plombé. Nous nous attendons en permanence à recevoir une bonne averse qui ne vient pas. Après avoir tourné et retourné pendant une bone demi-heure dans la vieille ville, nous atterrissons dans un parking informel sur le site d’immeubles démolis proche de la mosquée Shezad, où nous pourrons passer la nuit et être tranquilles. Dîner rapide, et nous partons à la découverte d’Istamboul nocturne. Beaucoup de magasins sont encore ouverts à 22h, et nous pouvons faire du shopping, JL s’achète un portefeuille pour remplacer celui datant du Japon et qui rend l’âme.

J16 04/06/2017 Stratoni/Amphipolis/Alexandroupoli

Le bon point de la plage publique, c’est les douches. Après le bain du matin, la douche avant le petit déjeuner, un vrai luxe. Cela nous réveille, après cette dure nuit.

Nous ne nous éternisons pas, et allons voir ce qu’est l’installation industrielle qui descend jusqu’au port. Et cela nous amène dans la montagne, il s’agit d’une énorme carrière, doublée au niveau du port d’une usine de traitement, probablement du minerai de fer.

Nous visons Amphipolis, un site archéologique de grande importance. Cette ville ancienne a existé depuis la profondeur des temps, puisqu’on y a retrouvé des outils de pierre taillée. Le village existe toujours. Mais les ruines et surtout le très intéressant musée attenant montre l’ampleur qu’avait cette cité à son apogée. Le site est créé grâce à une boucle dans la rivière, juste en travers de la voie de communication Est-Ouest. Trop tentant d’installer là un pont et de taxer les marchands ! Bref, la présence de mines, notamment d’or et d’argent, facilite la montée en puissance et la prospérité. Ce bijou retrouvé dans une tombe a été réalisé au 4e siècle avant J.-C.:une petite idée de la qualité des artistes et de la richesse du propriétaire.

 

Le diamètre de la chaînette est d’environ 2mm.

Les archéologues ont trouvé aussi des vases en verre travaillé, et d’autres objets qui semblent invraisemblables de technologie et de finesse à nous, descendants des Gaulois. On peut comparer avec les objets trouvés dans la tombe de Vix en Bourgogne.

Amphipolis était la capitale de la première des 4 provinces créées par les Romains après leur conquête de la Macédoine. Pella était la capitale de la plus occidentale. Ces 2 villes jalonnaient la via Egnatia mise en place pour relier Rome à Bizance, cette même route que nous suivons aujourd’hui avant de passer le Bosphore et continuer sur la route de la soie.

 

Il est temps de s’acheminer vers la Turquie, et nous roulons jusqu’au camping d’Alexandroupoli où nous nous étions déjà arrêtés il y a 2 ans au retour d’Iran. Temps aussi pour la lessive de fond avant d’entrer en zone où ce sera plus compliqué.

J15 03/06/2017 Presqu’île de Kasandria / Entrée du mont Athos

Il faut dire que se réveiller sur une plage vide, tomber de son lit pour aller se baigner nu comme un ver dans la mer à 10m, et prendre son petit déjeuner les pieds dans l’eau, cela ne pousse pas à l’effort.

De plus, l’eau est transparente, c’est superbe.

Nous avons des travaux d’écriture à effectuer, cela tombe bien, au calme sous les pins, nous y passons la matinée. Et quand nous voulons reprendre un bain avant de repartir, nous découvrons que nous n’avons plus de maillots de bains. Nous les avons laissés dans les douches du camping après les avoir rincés.

Comme c’est plus ou moins sur la route en sortant de la presqu’île de Kasandria, nous repassons au camping pour les récupérer, personne n’a été intéressé. Il est l’heure du déjeuner, nous allons donc buller au bord de la mer dans les dunes, après avoir testé le K6 dans le sable sans problèmes.

Direction l’entrée du mont Athos. Bien entendu, il n’est pas question d’essayer de pénétrer ce sanctuaire, mais simplement de comprendre comment font les moines pour se protéger des intrus, et vivre en suivant leurs propres règles. C’est simple, il y a une clôture pas très haute, mais qu’il faudrait escalader pour passer à pied. Il y a aussi un portail fermement cadenassé derrière lequel sont stationnés quelques véhicules, principalement utilitaires vétustes.

Et comme on ne peut pas avoir tous les jours de la chance, nous nous arrêtons sur la plage de Stratoni pour passer la nuit, alors qu’il aurait suffit de quelques km de plus pour pouvoir bivouaquer sur des plages à peu près vides et suffisamment éloignées de la route. Une chienne vient nous tenir compagnie pour le dîner et la balade jusqu’au port qui a suivi. Là, un couple d’Australiens est en train de projeter sur la digue le dessin de frise qu’ils vont réaliser avant que les gamins viennent taguer. Un bout de discussion nous informe que des chiens comme celui qui nous colle, il y en a une cinquantaine en ville, ils ont des colliers, sont stérilisés et libres d’aller et venir.

Nuit difficile : un bar sur la plage commence la fête à 23h, et cà a duré…longtemps.

J14 02/06/2017 Thessalonique

Nous voilà partis à la découverte de Thessalonique, que j’avais abordée il y a une vingtaine d’années professionnellement avec Cerca lorsque j’avais découvert qu’il existait un réacteur de recherche inconnu de l’AIEA en Grèce, et que ce réacteur avait même été déménagé de Thessalonique à Athènes (ou l’inverse, je ne me rappelle plus bien). A l’époque, la ville hébergeait déjà 70000 étudiants.

Nous avons abandonné le K6 sur le parking IKEA à côté de l’aéroport avec un petit serrement de cœur, et pris un bus urbain direct pour le centre. Thessalonique pourrait être appelée la ville aux cent dômes de la même façon que Dijon est appelée la ville aux cent clochers. On découvre de magnifiques petites églises orthodoxes à tous les carrefours. Et il est possible d’y entrer, il y a des gardiens.

Certaines sont bien enchâssées dans un environnement envahissant. D’autres sont bien fatiguées. Mais en général, elles sont chaleureuses, semblent fonctionnelles et bien entretenues.

 

Nous déjeunons « local » avec des galettes fourrées au fromage, à la crème et aux épinards dans une boutique près de l’arche de Galérius.

 

La rotonde de Galérius nous impressionne par ses dimensions et ses mosaïques dorées. Puis nous visitons une exposition sur l’évolution de la ville de Thessalonique dans la Tour Blanche sur le port. 6 étages qu’il faut gravir par une rampe circulaire. Nous avons pu voir beaucoup de documents d’archive sur la ville, et notamment moult cartes postales écrties en français, langue internationale à la mode à l’époque.

Fourbus, nous reprenons notre bus n°3 vers IKEA, trajet de 20′. Courses au supermarché AB voisin et nous voilà repartis pour un gîte au bord de la mer, dans la presqu’île de Kasandria. Nous trouvons notre bonheur avec une plage déserte à Nea Fokea. Bon, des voitures sont venues un peu plus tard, mais ne sont pas restées toute la nuit…

L’endroit idéal que l’on recherche dans notre façon de voyager, et qu’il est rare de trouver.

J13 01/06/2017 Grèce

Edessa, cascade

Pella, déjeuner chemin, site archéologique musée

Thessalonique, guide LP Greece

Nuit Epanomi

Pas de bain juste une douche froide. L’eau du lac est trop verte et chargée de particules douteuses, c’est bien pour les grenouilles et les martinets mais pas pour nous. Plusieurs personnes viennent nettoyer le site dans l’eau et sur la rive il semble qu’un événement se prépare. Il faudra poursuivre les efforts pour rendre le site attractif pour les touristes.

Arrêt programmé à Edessa qui semble une grande ville sur la carte. L’arrivée sur la ville donne l’impression que la ville flotte sur un plateau. Elle est effectivement située sur un plateau et domine une plaine cultivée quelque 30 mètres plus bas. Nous ne trouvons pas de librairie mais un marchand de fruits. Une cascade est indiquée comme site remarquable. Ce qui est exact. L’eau de la rivière canalisée se précipite dans le vide et forme une magnifique cascade ; le site devait être différent autrefois. La cascade devait être beaucoup plus étalée et donner l’impression d’un débordement.

Petite balade dans les escaliers qui bordent la cascade pour s’émerveiller de la puissance de l’eau, passer derrière le rideau d’eau et donner notre obole en visitant une grotte qui s’enfonce derrière la cascade où l’eau ne coule plus.

 

La préposée de l’office du tourisme avenante et souriante nous parle de sa région et nous conseille un arrêt au site archéologique de Pella qui est sur notre route.

Arrêt à Pella. Nous visitons le site archéologique sous le soleil. Vaste étendue dégagée où nous n’avons pas de mal à imaginer les dimensions de la ville grecque puis romaine. Agora, villas décorées de très grandes mosaïques au sol avec des scènes de la vie ou à caractère historique.

Toutes les dimensions et la qualité des décorations suggèrent l’opulence et la grandeur. C’est en parcourant des sites comme celui-ci que l’on se rend compte de la puissance de certaines villes de l’antiquité. Et pourtant, Pella meurtrie par un tremblement de terre a été abandonnée par ses habitants il y a mille ans environ, et la réputation de cette ville s’est perdue. Il est dommage qu’un site comme Pella ne soit pas plus développé. Bientôt ne resteront sur place que des tas de cailloux dont il sera difficile de comprendre l’organisation.

 

 

Le musée adjacent est aussi très intéressant puisqu’il rassemble les objets retrouvés lors des fouilles et permet de comprendre l’organisation de la ville, son évolution et les meurs de ses habitants.

 

 

En fin d’après-midi, nous arrivons à Thessalonique, la grande ville du Nord de la Grèce. Première impression négative, nous sommes pris dans un embouteillage monstre dû à un accident dans une partie du centre déjà en travaux. Pourtant il nous faut trouver une librairie internationale pour acheter un guide de la Grèce en anglais ou français, trouver un endroit pour imprimer un document et le scanner puis la poste pour l’envoyer à Tiphaine. Bien que cette poste ferme à 20h30, nous n’arriverons pas à temps pour acheter les timbres et jeter la lettre dans la boîte, parce que la recherche de la librairie nous a pris trop de temps.

La seconde impression est bien meilleure, la ville est très active, les gens souriants. Nous repartons coucher dans un camping à une trentaine de kilomètres au Sud, vers Epanomi, sur la plage de Potamos. Accueil très convivial, mais on ne nous laisse pas choisir l’emplacement, nous nous retrouvons entre un couple de Bavarois très sympathiques et un couple de Français peu causants dont nous découvrirons le lendemain pourquoi ils se parlent en anglais.

J12 31/05/2017 Albanie/Grèce

La nuit a été calme, mais nous avons senti que chaque voiture passant sur le chemin ralentissait beaucoup à notre proximité, et que notre présence était remarquée. Au petit matin, lorsque je sors de la voiture, un paysan est en train de descendre le chemin vers nous. C’est Anton qui vient aux nouvelles. Il m’explique (pas un mot autre qu’albanais) que ses fils sont aux USA, à Chicago et à Brooklyn. Très sympathique, il voit bien que je suis en pyjama, et que quelqu’un attend son départ pour sortir de la voiture. Il se retire donc à bonne distance, mais reste attentif à tout ce qui se passe.

En fait, il attend le minibus qui va l’emmener à Miras.Une fois notre petit déjeuner avalé, la toilette faite discrètement dans le torrent, et après une nouvelle discussion avec un homme qui mène son cheval au vétérinaire (à moins que lui ne soit vétérinaire? En tous cas, son fils à lui est à Manhattan) nous décidons d’aller voir le village perché de ce dernier.

Il s’agit de Qyteze, un hameau semi abandonné, sans route ni voiture, mais pourvu d’une petite chapelle en pierres magnifique. Dans un jardin travaille un homme qui nous hèle, et nous engageons la conversation en anglais laborieux, bientôt rejoints par sa femme. De fil en aiguille (c’est le cas de le dire, car Françoise et cette femme font des concours de couture et tricot), nous sommes invités à prendre un verre à l’intérieur de la maison. On me propose un whisky albanais (à 09h du matin!), nous acceptons un jus de fruits, et nous visitons la maison, pourvue de tout le confort, mais rustique. Le fils qui est professeur aux USA (nous n’avons pas su où) doit alimenter un peu les finances. Ce monsieur était instituteur, et sa femme au foyer est très fière de cette position et de celle de leur fils et de son frère à elle, tous professeurs. Elle nous fait les honneurs de la maison, et montre à Françoise tous les tapis (il y en a partout), les napperons, les tableaux qu’elle a fabriqués elle-même, en partant de la matière première sur le mouton. Nous pouvons voir le rouet et aussi le berceau datant de son enfance. Ces gens (lui 81 ans, elle 75 ans) sont réllement charmants, fiers de leur vie et de leurs choix. Nous nous quittons avec de grands sourires, mais sans photo, car ils n’étaient pas assez bien habillés.

Retour sur le chemin infernal, pour rejoindre Bilisht. En fait, à partir de l’embranchement où nous avons couché, la condition est bien meilleure, et la route est goudronnée à partir de Miras.

A Bilisht, notre objectif est d’acheter un peu de nourriture, de faire laver le K6, poster les cartes postales pour Tiphaine, Ombeline et Basile, et évacuer nos derniers leks en prenant de l’essence. Trouver la poste n’a pas été une petite galère, l’avenue principale de la ville étant barrée en travaux. A la fin, il nous reste 5850leks qui se transforment en 46l de gasole. Le temps de prendre en photo les transports locaux, nous voilà partis pour la frontière avec la Grèce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40′ pour franchir, le côté albanais alors que nous avons bénéficié d’un passe-droit, les policiers ne sachant pas trop comment interpréter le CD à le fin de l’immatriculation du K6. Passage au scanner obligatoire pour les véhicules plus gros que simple berline. RAS, nous pouvons repartir. Du côté grec, c’est beaucoup plus simple. « Salut les Français, bonne route ! ».Nous déjeunons dans le lit d’un ruisseau le long de la route qui va vers Thessalonique par le nord. Nous ambitionnons de coucher au bord du lac Vegoritida et donc nous filons vers le sud pour le longer. Après 2 essais infructueux (non littéral, car nous nous sommes gavés de cerises dans une plantation) nous allons à Arnessa où il y a tout ce qu’il faut, nous dit-on. Il y a effectivement une aire organisée où 2 camping-cars français stationnent déjà. C’est à dire 4 douches sur une dalle en béton, un WC de chantier sans verrou, et surtout le lac eutrophisé n’invite pas à la baignade. Mais le paysage est sympa, et après le départ des jeunes fêtards, nous passons une bonne nuit.

J11 30/05/2017 Lac de Pesta, Korça

Après une communication skype avec Tiphaine, nous quittons ce camping où ne restent plus qu’un couple dans une caravane. Nous allons voir Pogradec. Le long de la route qui longe le lac, comme ailleurs dans ce pays, de nombreuses constructions inachevées ou inutilisées depuis longtemps se dégradent. Usines désaffectées, structures d’immeubles, villas dont le rez de chaussée est habité, mais dont les étages, voire le toit n’ont que l’ossature.

Pogradec, nous nous arrêtons pour faire quelques courses et nous orienter. Un gros pain accompagné d’un chausson au fromage tout chaud consommé sur place, des haricots et des fraises feront les repas de ce soir et demain. Le tout pour moins de 3€. Pas de touristes, donc pas de prix spécial. Et le sourire des gens en plus.

Nous reculons devant la situation de la route que nous voulions emprunter, non goudronnée, type chemin carrossable dans les environs de Die. Nous ferons donc le tour pour joindre le grand lac de Pesta.

Déjeuner au bord du lac, en compagnie de quelques ânes plus ou moins au piquet. Le site est grandiose, mais les orages tournent et nous menacent.

Nous repartons vers Korça, petite ville d’influence française nous dit-on dans le guide. L’ambiance y est méridionale, arbres le long des rues, cafés-terrasses. Nous visitons la cathédrale (années 1990) d’atmosphère très orthodoxe,et son énorme lustre en bois pendu sous le transept, ses icônes. Un tour au musée archéologique et son gardien très érudit (normal, il a master d’archéologie) qui fait toute la visite en anglais. L’alliance française et ses 6 professeurs, dont Marion, seule Française.

Un orage nous renvoie vers la voiture juste à temps, il pleut à verse quand nous repartons, avec l’ambition de rejoindre Bilisht par le sud des monts Morave. La route est belle, monte très raide.

Dans la montée, une petite station de ski improbable avec un hôtel/gîte. Dans la descente, la route goudronnée devient un belle chaussée pavée, un peu raide pour le K6, très élégante. Ceci aboutit à un hôtel grand standing, visiblement une adresse confidentielle pour les aparatchiks. Le petit village où se trouve cet hôtel est très étagé, pentes raides, et sans que nous nous en rendions compte, la chaussée s’est transformée en chemin. Pas grave, le GPS nous indique que ce chemin, très raide et peu carrossable, rejoint la route un peu plus loin. Nous nous engageons donc dans cette descente dont il est évident que nous ne pourrons la remonter. Et la route n’est pas plus goudronnée ni aménagée que le chemin

Nous ne pouvons pas reculer et continuons…sur une bonne vingtaine de km, avec plusieurs passages que le K6 ne franchit que piloté d’une main sûre par Françoise, et lancé. Après la traversée d’un petit village, nous nous décidons pour une installation en bordure du ruisseau, près d’un gué. Le K6 est couvert de boue jusqu’au toit, mais nous sommes passés sans rien casser.

J10 29/05/2017 Monténégro/Albanie

Réveil très tôt ce matin avec le jour qui se lève, il n’est même pas 6h ! Nous attendrons l’apparition du soleil sur l’îlot en face pour nous baigner et sortir nous sécher au soleil. Heureusement une descente en béton nous facilite la mise à l’eau il y a de petites vagues courtes et la plage est faite de gros cailloux. Toilette à l’eau salée ce matin.

Petit déjeuner, rangement, nous reprenons la route vers 8h.

Premier arrêt à Susanj/Bar pour faire le plein et tirer des Euros.

Nous poursuivons vers la frontière par une route qui s’élève en serpentant au dessus de la côte. Autre arrêt pour acheter des fruits,cerises et abricots et une bouteille de sirop de grenade artisanal. Un peu cher sans doute.

Passage de la frontière, 20mn environ pour l’entrée en Albanie, contrôle des papiers du K6 et de nos cartes d’identité.

Deux guides dialoguent en français, étrange, une est albanaise l’autre monténégrine, leur langue de communication est le français. C’est agréable à nos oreilles.

Shkodra. Change pour la monnaie du pays 1€ = 132 lek. Achat de 2 cartes postales, nous rencontrons un prof de maths parlant bien le français et qui nous avoue avoir un passeport américain. Très sympathique.

Circulation dense et anarchique beaucoup de grosses Mercedes dans les rues pas toujours en bon état. Beaucoup de monde aux terrasses des cafés. Petite visite à la mosquée de plomb abandonnée de toute fréquentation située dans un écran de verdure mais que la rivière qui a changé de lit inonde régulièrement.

A 8km au Nord Ouest nous allons admirer un vieux pont de pierre qui enjambe ladite rivière. Si le pont en lui-même garde son cachet ancien, son environnement est très bétonné. 3 garçons se baignent sous les arches dans une eau limpide.

Nous quitterons en passant sur l’autre rive. Très mauvaise idée, nous nous sommes perdus et atterrissons dans le lit de la rivière qui a servi de décharge. De plus, le chemin n’est pas goudronné, et nous sommes fortement secoués. Comme le savent bien les Bouddhistes, dans tous les cas, il y aura un après l’épreuve, il est donc inutile de se lamenter. Et effectivement, après quelques km dans cette décharge à ciel ouvert, nous retrouvons la route et poursuivons en direction du Sud.

En suivant La recommandation de notre guide, nous décidons d’aller déjeuner dans un restaurant près de Fisha, dont il est dit que c’est la meilleurs table d’Albanie. Nous ne sommes pas déçus, le repas -menu fixe- est local, bio, très recherché et surabondant. A la moitié, je n’avais déjà plus faim. Mais tout étant tellement bon, nous nous sommes laissés aller. Et incroyable, avec un 1/2 de vin, l’ardoise était inférieure à 38€ pour 2.

Ainsi lestés, nous repartons un peu tard (16h30) pour aller chercher un endroit pour coucher que nous situons près du lac d’Ohrid qui a pour particularité d’être partagé entre 3 pays : l’Albanie, la Grèce et la Macédoine.

En bas de la descente qui mène au lac, nous trouvons un camping accueillant et peu peuplé. 2 autres VW, une caravane et un énorme 4×4 allemand.