J25 13/06/2017 Encore des caravansérails et Sivas

Nous nous réveillons très tôt avec le soleil. Toujours personne en vue, il n’y a que le lac salé devant le soleil levant, réverbérant une lumière blanche étrange.

Nous levons le camp à 7h, record de matinalité. Au moment où le K6 démare, un troupeau de vaches venu de nulle part nous entoure, le berger ne fait pas du tout attention à nous. Deux tracteurs sont sur la chemin de la route, les paysans sont dans le champ et plantent des tomates.

Sur la route de Sivas, un autre caravansérail nommé Sultanhani nous arrête. Mais il est tôt, il faut qu’un gamin appelle le gardien via mon téléphone local. 45Mn de visite gratuite de ce monument très bien restauré, et dont on peut apprécier pleinement les fonctionnalités. On peut même monter sur le toit avec un escalier sans rambarde fait de pierres en saillie du mur. Facile à la montée, la descente fait peur.

Sivas, 1er arrêt pour une toilette succincte du K6 dans un tunnel de lavage (0,25€, on en a pour son argent). 2e arrêt : courses et visite de la grande place et des 2 monuments, la mosquée et une vieille école de médecine très intéressante et animée, car reprise par un marché pour les touristes, des bars, etc. Le plan ressemble étrangement à celui d’un caravansérail.

Erzican, nous faisons le tour au large, sur la route de Gümüshane, où nous pensons pouvoir visiter un vieux monastère chrétien abandonné par les moines grecs renvoyés chez eux. Ce monastère est accroché à une falaise, et l’accès en est très difficile.

Gümüshane. Arrêt pour examiner la cause d’un bruit de frottement de tôle, et démontage de la roue avant gauche. Un caillou entre le disque et la tôle de protection, problème qui s’était déjà posé le premier km après que nous ayons pris en main le K6, et qui là fait suite à une dizaine de km sur route fraîchement gravillonnée.

Grosse déception, les indications de départ étaient trop approximatives. Le monastère n’est pas à proximité de Gümüshane, et il faut faire un parcours additionnel de 50km pour s’y rendre. Nous arrivons donc trop tard pour tenter une randonnée.

Bivouac dans un camping sans utiliser les services, et pour cause : ils ne savent pas que nous sommes là, il n’y avait plus de gardien quand nous sommes arrivés. Nuit au bord du torrent.

J24 12/06/2017 Göreme et les habitations troglodytiques

Lever 5h pour JL qui veut voir les montgolfières au dessus de Göreme au lever du soleil. Spectacle magique, nous sommes 5 quand même à le contempler, et à retourner nous coucher.

 

 

 

 

 

Lever final à 8h. Petite discussion avec un prof allemand en vélo qui nous explique qu’il a un California à la maison, mais qu’il voyage essentiellement en vélo. Nous allons voir l’église troglodyte de Göreme, puis le musée en plein air. Affluence de touristes, toutes nationalités, les guides qui hurlent pour se faire entendre, cela nous change. Les fresques sont souvent belles, rarement entières, car martelées. Les musulmans ne tolèrent pas les images de Dieu. Il y a aussi beaucoup de fresques du premier âge des habitants, qui sont uniquement de couleur ocre et de facture très naïve. Parfois, on peut voir des fresques très belles laissant apparaître des fresques ocre par dessous.

L’après-midi, nous garons le K6 à l’ombre d’un arbre dans les collines à côté du bistrot d’Ali et partons à la découverte des monuments troglodytes éparpillés dans les collines et les forêts de demoiselles. Le spectacle est unique, surprenant et constamment renouvelé au cours de la promenade. Nous marchons quand même près de 4h.

 

 

 

 

 

Rencontres encore de Turcs curieux de notre périple (tous se plaignent de l’absence des touristes) ou voulant partager (un coach/consultant de l’âge de Fabien qui a organisé un séminaire dans un couvent troglodyte, on parle politique, religion), qui souhaitent pratiquer leur français (un prof turc ayant enseigné le turc à des enfants turcs en France et en Belgique). Des paysans sont installés dans les vallons entre les monuments, cultivent des fruits et vendent des tickets pour les visites, faisant ainsi le contrôle du comportement des touristes. Ce site vaut le voyage depuis la France à lui tout seul. C’est magique.

Nous quittons tard, après avoir taillé une bonne bavette avec Ali qui a appris le français avec les touristes. Il a 3 garçons, dont 2 jumeaux, et n’en veut pas d’autres. Sa femme est très intéressée par le livre de notre famille que Françoise lui montre. Nous allons chercher un couchage sur la route de Sivas. Un lac salé à quelques km de la route fait l’affaire. Nous sommes seuls face à ce paysage, et il y a très peu de lumières, on peut voir beaucoup d’étoiles. Pas de circulation, de muezzin, le calme parfait.

J21 09/06/2017 Safranbolu/Yoruk Koyu

 

La nuit a été très calme et confortable dans le lit de 200, sauf l’appel du muezzin à 3h08, depuis la mosquée dont le minaret est à 20m de nos fenêtres !

Matinée pluvieuse occupée à transmettre quelques 300 photos et écrire quelques pages dans les divers livres de voyage que nous remplissons. Les connections internet sont terriblement lentes pour envoyer et cette transmission nous a pris une partie de la nuit et la matinée.

Visite de Safranbolu en attendant, village ancien rempli de maisons ottomanes plus ou moins refaites, de boutiques d’articles pour les touristes turcs et de vie locale. Des touristes, à part nous, il n’y en a pas. Le village est à nous, et nous le sentons, les commerçants sont agressifs. Nous nous laissons faire pour une boîte de loukoums locaux, au safran et à la pistache.

Nous flânons le nez en l’air, les maisons sont soit habitées, soit transformées en hôtel, soit abandonnées et tombant en ruines. Les rues sont grossièrement pavées. L’ambiance est très agréable.

Ce qui nous intéresse la plus, c’est le caravansérail (kervan sarayi en turc) rénové, transformé en hôtel. Les boutiques du rez-de-chaussée sont les différents services de l’hôtel, les chambres, toutes petites, sont à l’étage. Il y a 2 verrues en hauteur qui bénéficient à 2 chambres d’exception ayant « vue » sur l’extérieur par des meutrières. Dans les chambres, pas de fenêtre donnant sur l’extérieur du caravansérail. Le tout avec le confort moderne. Le restaurant est installé dans un des côtés du cloître formant une salle voûtée du plus bel effet, on se croirait à Cluny…

Au départ, courte visite à l’aqueduc de Incekaya datant des Ottomans, qui amenait l’eau à Safranbolu. Il a une forme bizarre : il fait 2 coudes. Cela doit bien plaire aux Chinois.

Après quelques dizaines de km, arrêt déjeuner à Yörük Koyü, hameau de maisons ottomanes totalement habité par de nomades fixés là par le gouvernement afin de leur faire payer des impôts. C’était il y a quelques années, ne subsistent là que des personnes d’un certain âges, toutes très accueillantes et souriantes. Pas d’autres visiteurs que nous.

Et nous voilà embarqués pour Konia, lieu de la fondation de la secte des derviches tourneurs. Les cérémonies se déroulent le samedi.

Nous contournons Ankara, soucieux de ne pas perdre de temps dans les embouteillages.

Couchage en pleine campagne, loin de l’autoroute, près d’un petit village qui ne nous a sûrement pas vus et dont nous n’avons pas entendu le muezzin. Mais les chiens nous ont repérés. Nous avons rapidement un « gardien » qui vient quémander des câlins, il n’a pas l’air d’avoir ni faim ni soif. Et après que nous soyons couchés, il est rejoint par des congénères et tout ce beau monde se met à se battre violemment. Ils seront jusqu’à 5 au petit matin autour du K6, placidement couchés dans l’herbe des prés et champs alentour.

J20 08/06/2017 Istamboul/Safranbolu

Jour de transit.

Lever matinal, nous partons voir l’aqueduc près duquel nous avons couché. Il en manque de gros morceaux, et il n’y a pas d’entretien. Alors, c’est squatté par les voisins qui y font leur jardin ou d’autres choses moins propres.

Nous quittons notre camping, pardon, notre parking après avoir payé 60TL pour les 3 nuits et 2 jours, soit environ 15€. Le gardien n’était pas content, parce qu’il croyait que j’avais marchandé. Mais un « graphic designer » de la Fondation pour la Culture Islamique, dont nous avons abondamment utilisé les toilettes, m’explique que la rogne du gardien vient en fait de la fatigue du ramadan. Le gardien de nuit de la fondation, lui, a le sourire. Pas parce nous partons et que nous ne le réveillerons plus très tôt pour le pipi matinal, mais parce qu’il a un bon naturel, et qu’il nous aime bien. Un essai de café internet plus tard, nous voilà en route pour Safranboli, une petite ville au nord de l’autoroute Istamboul-Ankara où l’on peut voir, paraît-il, des maisons datant de l’époque ottomane.

La sortie d’Istamboul est une horreur. Le GPS nous indique une voie longeant la Méditerranée, plutôt que l’autoroute probablement très embouteillée. Il y a des travaux et un gros accident, nous mettons 3h pour commencer à rouler. Déjeuner (dont 4 radis « Steve Warson » pour 2 en entrée) dans un parking entre la mer, un voie de chemin de fer, la route à 4 voies qui nous a amenés là, et l’autoroute. Cela manque de charme, et on comprend les gamins qui, désœuvrés, viennent nous demander de l’argent, puis nous abreuvent de « fuck you » et autres vocables censés prouver leur culture et leur maturité.

Nous arrivons à Safranboli tard dans la soirée et l’hôtel choisi sur le Lonely Planet ne fait plus de dîner. Tant mieux, parce que l’auberge où nous allons, très familiale, nous convient parfaitement.

Champignons farcis, salade et chausson aux épinards, le tout arrosé de yaourt pour 73TL (environ 18€). L’hôtel est une ancienne maison ottomane complètement réaménagée pour cette activité, et très confortable. Notre chambre de 50m2 environs est décorée et meublée à l’ancienne, agréable avec ses 7 petites fenêtres.

Avec le petit déjeuner local à base de fromage, œufs au plat et de tartines (confiture de roses…), la note monte à 250TL, ce qui, renseignement pris le lendemain, est le tarif appliqué par tous les hôtels de la ville.

J19 07/06/2017 Istamboul

Levés de grand matin -il nous faut remettre le K6 dans une position imposée par le gardien qui range ses voitures suivant son organisation et les souhaits des conducteurs- nous repartons avec l’ambition de voir le harem du sultan.

Nous commençons donc par le grand bazar. C’est sur la parcours, et c’est attirant, il y a tellement de monde, de dialectes, de costumes et d’activité. A la sortie, surprise, nous sommes dans un quartier chic, ce sont les vendeurs de montres de luxe -pas de copies ici monsieur, en français- et on y trouve l’or (14K, le standard asiatique) en quantité. Il y a aussi des gardes armés partout.

Le parc Tokapi nous attend, avec le palais du sultan et son harem. C’est très grand, le parc lui-même est ombragé par des centaines de platanes, certains très vieux mais maintenus en vie.

Le palais comporte des salles intéressantes, avec le trésor, des collections, peu de vie. Il est fait de bâtiments séparés et placés sans plan apparent dans le parc. La terrasse dominant la corne d’or est superbe avec le sol en marbre.

Les cuisines avec les collections de vaisselle très kitch donnent un peu une idée du decorum imposé aux habitants des lieux. 4 à 5000 repas par service quand même, et 15000 les jours de paye des janissaires. Mais le plus parlant, c’est le harem, car c’est là que l’on trouve le plus de trace de vie, que l’on peut s’imaginer les gens dans leur environnement. Bien sûr, 300 femmes vivaient recluses là, entourées de 200 eunuques. Mais toute la famille du sultan -plus ou moins enfermée elle aussi-et ce qui constitue la suite, les serviteurs, etc. C’est un gros village dans le palais, avec ses allées, ses rues, les portes de séparation des différents quartiers. Ce lieu, pourtant essentiel, ne semble pas recevoir les soins d’entretien qui permettraient de le mettre complètement en valeur.

Harassés par les montées et descentes d’escaliers, nous nous rendons près du pont reliant la ville historique à la vieille ville. Nous nous arrêtons sous le pont pour manger un sandwich au maquereau, grande spécialité du coin (balik ekmek). Pas de pot, comme nous avions très faim, nous nous sommes jetés sur la première enseigne vue, mais il faut passer le pont et aller dans les petites rues à l’est du pont pour payer 8TL au lieu de 10, avoir un filet complet sans arrête et une toute autre ambiance. C’est après avoir consommé un dessert local (flans à la pistache et au chocolat) au-delà du pont que nous avons compris.

Nous pataugeons un peu pour trouver le vieux caravansérail que nous cherchons, très usé mais toujours conservé avec diverses activités, des ateliers de ferronnerie, des vendeurs de visserie en gros, et de nouvelles activités de service et de design.

Et nous atteignons la Tour Galatée, à flanc de la colline. C’est un peu la tour Eiffel d’Istamboul. Tout le monde veut être là et prendre la photo du voyage, en tournant de préférence à l’envers. Joyeux méli-mélo à 63m de haut, gardé par une vieille rambarde en ferraille. La vue est superbe, le temps est clair, on voit très bien les grandes mosquées visitées hier sur l’autre rive.

Après un passage chez le barbier pour JL -cheveux à la tondeuse, barbe rase, sourcils taillés, poils des oreilles brûlés (bonjour l’odeur), massage, le tout pour 35TL, 9€- nous arrivons au musée des Derviches tourneurs. Le gardien (qui paye 10TL pour ce que je viens de subir) nous indique qu’il n’a plus de manifestations publiques à cet endroit, mais le musée est assez intéressant, expliquant l’essence de ce mouvement.

Nous prenons un bateau pour retourner sur l’autre rive, et évidemment, nous atterrissons sur la rive Asiatique.

Dîner de sardines et boules de poisson, délicieux, trop copieux.

Coucher de soleil romantique sur la Corne d’Or.

Nous repartons cette fois sous la mer par la ligne de train Marmaray, puis le métro, le hammam visé est fermé, nous nous perdons, nous rabattons sur le tram et arrivons fourbus sur notre parking pour une nouvelle nuit au milieu des chats errants.

J18 06/06/2017 Istamboul

La nuit se termine inéluctablement par l’appel DES Muezzins. Une cacophonie incroyable avec un niveau de son tout juste supportable. Pendant quelques minutes impossible de s’entendre. On dirait que les prêtres font une compétition de celui qui tiendra le plus longtemps sans reprendre son souffle. D’ailleurs, plus tard dans la journée, nous aurons clairement l’impression que deux muezzins se répondent d’une mosquée à l’autre. Après un petit déjeuner habituel, nous nous expliquons avec le gardien du parking et il nous fait mettre le K6 dans une position lui permettant de gérer les autres voitures. Nous découvrons alors qu’il empile les voitures dans le parking. Mais pas question de lui donner les clefs. Il est super coopératif et très démonstratif. Nous pouvons partir tranquilles pour la journée, rien ne se passera à la voiture, sauf peut-être des pipis de chats extrêmement abondants par ici.

Et nous voilà partis pour la visite de la ville qui constitue en fait le point de départ de la route de la soie. On trouve à Istamboul les premiers caravansérails de notre itinéraire. Plus d’une trentaine dans la ville même. Mais ce qui caractérise cette ville, ce sont les mosquées. Surtout dans la vieille ville où nous sommes. Nous commençons par la mosquée à côté de notre parking, Shezade Camii, la mosquée des princes. Construite par Suliman le magnifique avec l’architecte Sinan. Magnifique, avec un lustre d’au moins 20m de diamètre.

On commence à retrouver l’architecture des mosquées d’Ispahan, avec les « stalactites » dans les voûtes surplombant les arcades, mais en beaucoup moins riche. Et puisque nous ne sommes pas loin, nous allons voir la mosquée de Suliman qui est beaucoup plus conséquente. Elle fait partie d’un ensemble construit du temps de Suliman, et comportant d’autres bâtiments, écoles, hospices, hôpital. Nous entrons dans l’enceinte de la mosquée par le cimetière, et nous découvrons d’abord les mausolées de Suliman, sa première femme et des membres de sa famille. L’intérêt de ces bâtiments réside dans les faïences sur l’intérieur des murs, riches en bleus et finement travaillées. La mosquée elle-même est donc impressionnante. Là, Sinan a donné le maximum de son art et l’effet est saisissant. 53M sous coupole, et la base du transept faisant 25m de côté, le centre de la salle de prières est vaste.

De la terrasse extérieure, la vue est impressionnante sur la mosquée

…et sur la ville sur l’autre rive de la corne d’or.

JL se fait un copain qui ressemble pas mal à des physionomies rencontrées au XinJiang.

 

Pour l’intérieur, surprise, il faut que JL s’équipe d’une jupe ! Le short n’était pas assez long, et c’est la parade imaginée par les gardiens pour assurer la décence des visiteurs.

Le grand bazar fait forcément partie des lieux d’intérêt. Nous n’y trouvons pas l’affluence attendue. Un marchand nous explique que ce n’est pas le ramadan qui a éloigné les gens du lieu, mais la crainte des attentats. Verroterie, épices, textiles, outillage, bijoux, on ne peut pas lister tout se que l’on peut acheter ici. Nous nous laissons faire pour 2 fois 100g d’épices dont nous ne savons pas si nous en aurons l’usage avant de rentrer à la maison. Nous prenons donc ensuite la ferme résolution : pas d’achat à l’aller, tout se fera au retour. Istamboul semble être un point de passage assez obligatoire.

Déjeuner pris dans un fast-food turc coincés derrière un groupe de Chinois, nous repartons pour la mosquée bleue. Son nom provient de la lumière intérieure spéciale due aux faïences sur les murs.

Et pour boucler le tour des monuments religieux, Sainte Sophie nous attend. Cette église qui a été transformée en mosquée (qu’on en prenne de la graine) est maintenant totalement désaffectée et ne sert qu’en tant que musée. Les proportions sont là encore époustouflantes, et malgré les échafaudages de la restauration en cours, on ressent la grandeur de l’espace.

Les mosaïques d’origine, a base d’or ou d’argent représentait des personnages, ce qui est incompatible avec l’intérieur d’uns mosquée. Elles ont donc été recouvertes de plâtre d’abord, de peinture ensuite. La restauration en cours a pour but de faire réapparaître les mosaïques magnifiques préservées par ces couches. L’usure a quelques fois fait le travail, et l’on peut se rendre compte de la beauté et de la finesse du travail effectué il y a 1500 ans par les artistes.

Nous terminons la journée par la visite d’une curiosité historique, la citerne de la basilique. Son nom provient du fait que cette citerne souterraine a été utilisée pendant quelques temps comme une église. 140M de long, sur 70m de large, avec une hauteur sous plafond de 8m au moins, cela fait quelques m³ d’eau. Le lieu est intéressant et possède quelques curiosités.

Cette journée très dense a été ponctuée de rencontres chaleureuses de Turcs, souvent marchands contents de revoir des touristes, mais aussi d’étrangers de toutes nationalités. Toutefois, peu de monde d’Europe occidentale.

J17 05/06/2017 Tekirdag/Istamboul

Départ du camping d’Alexandroupoli un peu tardif, pour cause de mauvaise nuit, il y avait un mariage dans le bar de la plage, avec une sono digne des concerts de rock. Bain rituel du matin, petit déjeuner, et nous voilà partis pour sortir du cash, faire des courses alimentaires et acheter des cartes postales. C’est pour les cartes postales que c’est devenu intéressant. L’idée de Françoise était d’aller dans un musée pour trouver des cartes plus authentiques que dans les boutiques. Le choix se porte sur le musée ethnologique d’Alexandroupoli. C’est un ancien hôtel particulier, et à première vue, bien que ce soit ouvert, il n’y a personne. Ce n’est même pas éclairé. Mais suite à notre appel, une petite femme arrive et nous explique que c’est elle qui possède le musée, qui l’a créé et qui l’entretien, le fait visiter, paie pour tout, bref, vit sa vie dans le musée. Nous discutons un grand moment, comparant nos expériences de vie dans différents pays, et en général. Une vraie personnalité, très riche d’expérience et de générosité. Malheureusement, nous n’avons plus de temps pour visiter le musée, et promettons de le faire au retour si nous passons par là. Nous n’acceptons pas le cadeau des cartes et payons 0,5€ symboliquement.

Il faut ensuite rouler un peu pour atteindre la frontière turque avant le déjeuner. File interminable de camions. Camionneurs sympas qui nous font la circulation pour passer plus vite, policiers et douaniers sans problèmes. En une demi-heure c’est plié, derrière un cycliste bien chargé qui ne nous jette pas un coup d’œil. Et un kilomètre après la frontière, nouvelle rencontre sympathique, 2 jeunes femmes cyclistes avancent lentement le long de la route en travaux.

Ce sont des Françaises, de Savoie et Haute Savoie, parties en septembre et ayant fait un break de 6 mois en Grèce. Elles sont de nouveau en route depuis 2 jours. Échange de points de vue, évidemment nous ne courons pas dans les mêmes catégories. Le vent est fort de face aujourd’hui, la progression doit être difficile. Nous les laissons pédaler et doublons un peu plus loin un autre cycliste seul. Il y en aura encore un autre plus tard dans l’après-midi. C’est le jour des cyclistes.

La route s’est améliorée depuis 2 ans, mais il y a toujours des travaux. Globalement, c’est devenu une 2 chaussées 4 voies très roulante. Nous sortons à Tekirdag pour déjeuner, ce que nous ferons sur un parking au bord de la mer, sur une promenade fort agréable. Ensuite, c’est la visite rapide de la ville, orientée vers le change, et l’achat d’une carte SIM pour le téléphone local que nous mettons en place à partir de la Turquie. Après une heure de manipulations, j’obtiens ma carte SIM qui fonctionne bien pour la voix (500 unités si j’ai bien compris), les sms (1000) et 5GB de données. Le vendeur me garantit que je peux appeler l’étranger, ce qui s’avère faux. Pas de sms vers la France non plus.

 

Tekirdag s’enorgueillit de l’existence de plusieurs maisons en bois datant de la fin du 18e siècle. Quelques-unes célèbres par les personnages illustres qui y ont habité, sont transformées en musées. Mais beaucoup sont en ruines et menacent de s’écrouler.

 

 

L’arrivée sur Istamboul est très embouteillée, et sous un ciel plombé. Nous nous attendons en permanence à recevoir une bonne averse qui ne vient pas. Après avoir tourné et retourné pendant une bone demi-heure dans la vieille ville, nous atterrissons dans un parking informel sur le site d’immeubles démolis proche de la mosquée Shezad, où nous pourrons passer la nuit et être tranquilles. Dîner rapide, et nous partons à la découverte d’Istamboul nocturne. Beaucoup de magasins sont encore ouverts à 22h, et nous pouvons faire du shopping, JL s’achète un portefeuille pour remplacer celui datant du Japon et qui rend l’âme.

J16 04/06/2017 Stratoni/Amphipolis/Alexandroupoli

Le bon point de la plage publique, c’est les douches. Après le bain du matin, la douche avant le petit déjeuner, un vrai luxe. Cela nous réveille, après cette dure nuit.

Nous ne nous éternisons pas, et allons voir ce qu’est l’installation industrielle qui descend jusqu’au port. Et cela nous amène dans la montagne, il s’agit d’une énorme carrière, doublée au niveau du port d’une usine de traitement, probablement du minerai de fer.

Nous visons Amphipolis, un site archéologique de grande importance. Cette ville ancienne a existé depuis la profondeur des temps, puisqu’on y a retrouvé des outils de pierre taillée. Le village existe toujours. Mais les ruines et surtout le très intéressant musée attenant montre l’ampleur qu’avait cette cité à son apogée. Le site est créé grâce à une boucle dans la rivière, juste en travers de la voie de communication Est-Ouest. Trop tentant d’installer là un pont et de taxer les marchands ! Bref, la présence de mines, notamment d’or et d’argent, facilite la montée en puissance et la prospérité. Ce bijou retrouvé dans une tombe a été réalisé au 4e siècle avant J.-C.:une petite idée de la qualité des artistes et de la richesse du propriétaire.

 

Le diamètre de la chaînette est d’environ 2mm.

Les archéologues ont trouvé aussi des vases en verre travaillé, et d’autres objets qui semblent invraisemblables de technologie et de finesse à nous, descendants des Gaulois. On peut comparer avec les objets trouvés dans la tombe de Vix en Bourgogne.

Amphipolis était la capitale de la première des 4 provinces créées par les Romains après leur conquête de la Macédoine. Pella était la capitale de la plus occidentale. Ces 2 villes jalonnaient la via Egnatia mise en place pour relier Rome à Bizance, cette même route que nous suivons aujourd’hui avant de passer le Bosphore et continuer sur la route de la soie.

 

Il est temps de s’acheminer vers la Turquie, et nous roulons jusqu’au camping d’Alexandroupoli où nous nous étions déjà arrêtés il y a 2 ans au retour d’Iran. Temps aussi pour la lessive de fond avant d’entrer en zone où ce sera plus compliqué.

J15 03/06/2017 Presqu’île de Kasandria / Entrée du mont Athos

Il faut dire que se réveiller sur une plage vide, tomber de son lit pour aller se baigner nu comme un ver dans la mer à 10m, et prendre son petit déjeuner les pieds dans l’eau, cela ne pousse pas à l’effort.

De plus, l’eau est transparente, c’est superbe.

Nous avons des travaux d’écriture à effectuer, cela tombe bien, au calme sous les pins, nous y passons la matinée. Et quand nous voulons reprendre un bain avant de repartir, nous découvrons que nous n’avons plus de maillots de bains. Nous les avons laissés dans les douches du camping après les avoir rincés.

Comme c’est plus ou moins sur la route en sortant de la presqu’île de Kasandria, nous repassons au camping pour les récupérer, personne n’a été intéressé. Il est l’heure du déjeuner, nous allons donc buller au bord de la mer dans les dunes, après avoir testé le K6 dans le sable sans problèmes.

Direction l’entrée du mont Athos. Bien entendu, il n’est pas question d’essayer de pénétrer ce sanctuaire, mais simplement de comprendre comment font les moines pour se protéger des intrus, et vivre en suivant leurs propres règles. C’est simple, il y a une clôture pas très haute, mais qu’il faudrait escalader pour passer à pied. Il y a aussi un portail fermement cadenassé derrière lequel sont stationnés quelques véhicules, principalement utilitaires vétustes.

Et comme on ne peut pas avoir tous les jours de la chance, nous nous arrêtons sur la plage de Stratoni pour passer la nuit, alors qu’il aurait suffit de quelques km de plus pour pouvoir bivouaquer sur des plages à peu près vides et suffisamment éloignées de la route. Une chienne vient nous tenir compagnie pour le dîner et la balade jusqu’au port qui a suivi. Là, un couple d’Australiens est en train de projeter sur la digue le dessin de frise qu’ils vont réaliser avant que les gamins viennent taguer. Un bout de discussion nous informe que des chiens comme celui qui nous colle, il y en a une cinquantaine en ville, ils ont des colliers, sont stérilisés et libres d’aller et venir.

Nuit difficile : un bar sur la plage commence la fête à 23h, et cà a duré…longtemps.

J14 02/06/2017 Thessalonique

Nous voilà partis à la découverte de Thessalonique, que j’avais abordée il y a une vingtaine d’années professionnellement avec Cerca lorsque j’avais découvert qu’il existait un réacteur de recherche inconnu de l’AIEA en Grèce, et que ce réacteur avait même été déménagé de Thessalonique à Athènes (ou l’inverse, je ne me rappelle plus bien). A l’époque, la ville hébergeait déjà 70000 étudiants.

Nous avons abandonné le K6 sur le parking IKEA à côté de l’aéroport avec un petit serrement de cœur, et pris un bus urbain direct pour le centre. Thessalonique pourrait être appelée la ville aux cent dômes de la même façon que Dijon est appelée la ville aux cent clochers. On découvre de magnifiques petites églises orthodoxes à tous les carrefours. Et il est possible d’y entrer, il y a des gardiens.

Certaines sont bien enchâssées dans un environnement envahissant. D’autres sont bien fatiguées. Mais en général, elles sont chaleureuses, semblent fonctionnelles et bien entretenues.

 

Nous déjeunons « local » avec des galettes fourrées au fromage, à la crème et aux épinards dans une boutique près de l’arche de Galérius.

 

La rotonde de Galérius nous impressionne par ses dimensions et ses mosaïques dorées. Puis nous visitons une exposition sur l’évolution de la ville de Thessalonique dans la Tour Blanche sur le port. 6 étages qu’il faut gravir par une rampe circulaire. Nous avons pu voir beaucoup de documents d’archive sur la ville, et notamment moult cartes postales écrties en français, langue internationale à la mode à l’époque.

Fourbus, nous reprenons notre bus n°3 vers IKEA, trajet de 20′. Courses au supermarché AB voisin et nous voilà repartis pour un gîte au bord de la mer, dans la presqu’île de Kasandria. Nous trouvons notre bonheur avec une plage déserte à Nea Fokea. Bon, des voitures sont venues un peu plus tard, mais ne sont pas restées toute la nuit…

L’endroit idéal que l’on recherche dans notre façon de voyager, et qu’il est rare de trouver.