Auteur/autrice : Jean-Louis

A 5h30 exactement au lever du soleil, on frappe au carreau. C’est la Police. Il y a 2 hommes dont un équipé d’une mitraillette. Passeports…On nous fait comprendre que JL doit monter dans la voiture et ils laissent le mitrailleur en faction près du K6 où Françoise se demande bien ce qui se passe. Quelques km plus loin, le flic constate que son téléphone a du réseau, il communique brièvement et on revient au K6. Là, on nous fait comprendre que nous devons tout ranger, et les suivre avec le K6. On commence à la trouver un peu lourde, parce que nous étions en train de dormir. Plus de km plus loin, poste de Police, la voiture reste dehors, mais nous devons entrer. Passons sur les palabres, affirmations répétées que nous n’avons rien fait de mal, rapports en 5 exemplaires rayé puis refait, copies multiples des passeports, etc. Nous commençons à fulminer, assis sur des chaises dans l’entrée de ce poste campagnard. Au bout de 2h d’attente, il est 7h30, on nous tend sans un mot nos passeports, nous sommes libres de partir.

Un peu éberlués, nous allons petit-déjeuner dans un autre lit de ruisseau à sec.

Il reste encore plus de 100km pour Mashhad, et nous piquons au Sud pour passer voir un caravansérail à Neisharbur qui a été refait et contient 2 musées sans grand intérêt, sauf une maquette en terre de la ville il y a quelques centaines d’années.

Il faut dire à ce sujet que les constructions de l’époque des caravanes étaient en pisé, c’est à dire de la terre assemblée avec de la paille, pour les murs et le toit plat. Sans entretien attentif, ces constructions se détériorent très vite dans le temps et finissent par disparaître. Nous voyons au bord de la route à plusieurs reprises des villages entiers en cours de retour à la nature, et quelques caravansérails isolés. Par conséquent, toute tentative d’utilisation d’un de ces bâtiment garantissant une maintenance ne serait-ce que du toit comme à Piche-Bon est à saluer et encourager parce qu’elle permet la conservation de ce patrimoine mémoire de l’humanité.

Comme nous cherchons du pain à Neishabur, le boutiquier voisin qui vend des colifichets nous offre 2 pains qu’il est allé chercher en moto chez lui uniquement pour nous. Comment refuser ? Il n’accepte que d’être pris en photo avec JL en échange. De plus ce pain contient des légumes et est délicieux.

Un petit caravansérail joliment refait pas loin de la route ne permet qu’une rencontre avec 2 gamins, dont une petite fille espiègle de 7ans qui bouscule son dadet de frère plus âgé. Pas de clef, pas de visite de l’intérieur.

Nous repartons et arrivons à Mashhad vers 17h à la guest-house Vali’s très justement recommandée par le Lonely Planet. Vali fait tout, de la vente et de la réparation de tapis, guide, changeur,etc, le tout en 5 ou 6 langues, et ce n’est pas une vantardise, son français est très évolué, il supporte une discussion abstraite facilement. Sec et nerveux, il nous explique que le soir, la famille est de visite, nous serons au moins 30 pour dîner, femmes et hommes séparés. JL avec les routards, où l’on trouve 1 Allemand très barbu (jamais rasé?) peu bavard, un Hollandais très sympathique, un Espagnol très bavard, un Autrichien discret, un Australien bizarre que bizarrement nous comprenons et finalement un docteur Français de Toulouse d’une trentaine d’année, tout juste diplômé avec sa spécialité de maladies infectieuses. Tous ces jeunes hommes sont soit en vélo, soit en transports locaux et font la route Ouest-Est tant bien que mal. Comme ils sont lents, il doivent demander les visas au fur et à mesure, ce qui leur pose bien des problèmes. F passera la soirée avec les femmes, communiquant principalement par gestes, dans une ambiance festive. A noter que les femmes se servent après les hommes de ce dîner très copieux et délicieux.

La guest-house est constituée d’une grande chambre avec 6 lits d’une personne répartis autour, et d’une chambre avec un grand lit. Nous avons payé pour la grande chambre un peu plus cher que 2 lits dans le dortoir. Tous les murs sont recouverts de tapis.

Reza, le fils de Vali a bien voulu nous attribuer une grosse partie de la bande passante du serveur, et nous pouvons télécharger vers la maison 90 photos en 1,5h, un record jusqu’ici.

La préoccupation du jour est la transmission de photos et la connection avec la France où quelques sujets réclament un peu d’attention. Nous roulons en cherchant un coffe-shop où l’on pourrait utiliser le WiFi pour accéder à l’internet avant de nous faire expliquer par une Iranienne sympa que trouver un coffe-shop ouvert dans la journée, c’est juste impossible car inacceptable socialement. Bon, alors un internet-café ? Et là, nous nous heurtons aux ordinateurs dont le système parle farci. Pas de WiFi dans les rares cafés internet qui par ailleurs sont totalement bondés. Les clients nous regardent arriver d’un œil torve, car en tant qu’étrangers, c’est sûr que nous allons griller toute la queue. Ils sont donc ravis de nous voir repartir.Nous avons déjà eu la déception hier d’être dans un hôtel avec une connection limitée, nous voulons arriver à trouver une solution. Arrêt à Gorgand et sa tour funéraire millénaire, les coffee shops sont fermées.

A Gonbad, nous arrivons juste à trouver un trombone pour essayer de passer la carte SIM du téléphone vintage de Corentin dans l’iPhone de Françoise. D’ailleurs, cela ne marche pas, carte SIM trop rustique.

Le parcours du jour a été départ de Kordkuy, déjeuner dans un petit bois quasi propre après nettoyage JL qui s’est fait une mission de laisser toujours le lieu de séjour plus propre en partant qu’à l’arrivée. Arrivée vers Bojnurd où nous trouvons une petite route tranquille à l’écart de la grande route. Au moment où nous nous installons, un 4×4 étranger (hollandais?) repart d’un peu plus loin dans le lit du ruisseau (à sec) et passe sans s’arrêter en faisant coucou. Dîner au calme, première nuit sans la couette, il fait 26°C dehors, après les 40 que nous avons atteints dans la journée.

Petit déjeuner triste dans notre hôtel de montagne. Pas de produits locaux, et beaucoup de produits style bouffe d’avion (hein Fabien). Le propriétaire (dont nous ne connaissons toujours pas le nom, il a oublié de nous donné la carte qu’il nous a promise) nous explique longuement que tout est plus cher, parce qu’il faut faire venir les produits de loin. En France, nous connaissons ce couplet chanté au sujet des DOM-TOM. JL signe le livre d’or.

Et nous voilà partis à la montée pour passer le col à 3200m sur la route non asphaltée qui doit nous mener jusqu’à la mer Caspienne. La montée faite hier ne nous impressionne plus. Par contre, la descente vue du dessus fait réfléchir.

Mais nous avons croisé quelques minibus Mercedes et des pick-ups locaux qui nous font penser que l’épreuve est à notre portée. Le K6 supporte bien les cahots, nous avons tout fermé pour éviter la poussière. Les virages se prennent au pas, car on est alors face à la pente. Pas question de s’emballer ou de glisser, il n’y a évidemment aucune protection, et l’on peut voir alors le résultat d’une erreur de pilotage.

Voie unique, on se croise comme on peut, mais la taille de notre véhicule fait que l’on nous laisse assez facilement passer. De toutes façons, nous avons dû croiser 5 voitures en tout.

Au niveau d’un village, rencontre insolite : 3 Européens marchent dans le même sens que nous. A la question « Où allez-vous ? », la réponse fuse : « A la plage ! ». 3 jeunes Berlinois bien sympathiques, un peu rougis par le soleil de la veille.

Au bas de la pente, il y a des velléités de faire une vraie route, nous alternons les portions goudronnées étroites et les chantiers de tunnels, le tout sillonné à fond la caisse par les camions. Il y a de la boue partout, le K6 est crépi jusqu’au toit.

Au bord de la mer, nous partons plein Ouest, direction Mashad qui est encore à plus de 600km. Nous espérions trouver un camping à Bandar e Gaz, mais plusieurs Iraniens viennent nous voir pour nous dissuader de rester au bord de la mer. Il est vrai que l’odeur n’est pas ragoûtante. Peut-être des algues qui se putréfient ? Pourtant, nous étions persuadés d’être sur la bonne route.

Nous visons alors un hôtel à Kordkuy, pour bénéficier du WiFi. Il y a bien un hôtel, qui a bien un WiFi. Nous découvrirons trop tard que la connection est limitée en volume de données, et cela ne permet même pas de transmettre une photo complète au serveur de la maison. Pas de liaison non plus avec ShangHai pour savoir ce qu’est devenue la demande concernant le compte en banque pour le paiement du passage à Kashgar. Cela devient une priorité.

Il ne s’agit pas d’un détour. La vallée Alamut comporte plusieurs monuments très intéressants de l’histoire iranienne. Il y là des châteaux perchés où ont vécu les membres de la secte des Assassins. Il n’y a pas le temps ici pour expliquer en détails ce qu’étaient les Assassins, mais ce qu’il faut savoir c’est que l’histoire (ou la légende?) rapporte que pour se défendre face à une menace d’extermination, la tactique employée par cette secte était d’envoyer un assassin suicide qui tuait un membre important du clan menaçant la secte. Ils avaient dans la vallée Alamut plusieurs châteaux perchés très difficiles d’accès, et ce sont ces châteaux que nous allons voir.

Donc, après avoir fait le plein de gazole (13€ pour 83l), nous affrontons les pentes menant au château Lamiasar. Il ne s’agit pas d’une balade de 3h comme celle du château de Babak, mais il faut quand même grimper des marches au soleil. Et la vue est magnifique, on se demande pourquoi aller planter un château au sommet d’une montagne. Quel usage principal ? Défense ou attaque ? Les caravanes ne passent pas loin dans la vallée…

Il n’y a personne, et nous pouvons jouir du paysage sans bruit.

Déjeuner à l’ombre d’un arbre au bord de la route, tous les abords des rivières sont envahis par les rizières où travaillent les paysans au repiquage.

Encore quelques km et c’est le château Alamut, le plus connu, le plus couru et qui fait l’objet d’un projet de rénovation de l’Unesco. Donc, échafaudages tout autour, cela manque de sauvagerie. Le site pourtant est fantastique, encore au sommet d’une montagne dominant un défilé dans cette montagne rouge aride et raide. Seul un couple de jeunes Chinois super équipé se trouve là.

Sur le parking, un jeune Iranien vient vers nous et nous offre spontanément un sac contenant environ 2kg de cerises. En échange, je lui laisse un paquet de chewing-gums apportés de France.

Comme nous avons encore du temps avant le coucher du soleil, nous décidons de monter jusqu’au caravansérail au bout de la route. Une bonne quarantaine de km plus loin, et à 3200m d’altitude, se trouve effectivement une structure plus ou moins en ruines qui tient plus du refuge que du caravansérail. La route n’est goudronnée qu’en partie, et les virages sont impressionnants les uns sur les autres. Le bâtiment est pratiquement au col et la vue est claire sur les montagnes environnantes. Le toit est en partie effondré, et il y a de la neige à l’intérieur. Une partie a été agencée récemment avec du carrelage, probablement par des bergers. Peu de gens montent jusque là, avec des voitures standard. Surprise, nous voyons que la route passe le col et redescend sur l’autre versant, en direction de la mer Caspienne. Pourtant, nous ne sommes pas certains de la viabilité de la route et de sa destination. Nous décidons de redescendre par le même chemin et d’aller coucher dans un hôtel vu à la montée dans le village de Garamud, afin de pouvoir se renseigner sur la route et d’avoir un accès internet pour la soirée.

Mauvais calcul. L’hôtel n’est pas équipé pour l’internet. Par contre, l’hôte est très sympathique, l’accueil est franc. Nous restons là pour cette nuit, malgré le prix élevé comparé à la prestation offerte : mobilier plastique, plomberie moyenne, lits à la chinoise.

Au petit matin, il pleuvine, et surprise, tout le monde est parti. Ne restent que les feux qui fument tristement, et les plastiques. Toilette rapide, et nous voilà partis pour Tabriz par la route qui serpente dans des paysages fantastiques.

Il s’agit de faire quelques courses, et nous avons élu le bazar comme lieu de shopping. Les embouteillages monstres du centre-ville autour du bazar ne nous rebutent pas et nous arrivons même à trouver une place de parking « à l’iranienne », c’est à dire dans un paquet de voitures entassées les unes contre les autres gérées par un préposé improbable. Mais comme d’habitude, nous refusons de confier les clefs.

Le bazar de Tabriz est immense et multiforme.

Il y a plusieurs blocs séparés par des avenues où la circulation est très difficile à cause du flux de marchandises et de clients entrant et sortant. Chaque bloc a sa spécialité, et il faut se repérer afin de pouvoir trouver ce que l’on cherche. Nous, c’était des légumes et des fruits. Il nous a fallu traverser les zones des tapis et des épices pour y arriver. JL était même arrivé à trouver des copies de Crocs pour remplacer celle abandonnée devant une boulangerie en Grèce. Mais la qualité n’est pas au top…

Après avoir été abordés plusieurs fois, dont une par un Iranien parlant un anglais moyen prétendant connaître Cluses parce qu’il a rencontré des Français de là-bas (Fabien, êtes-vous passés par là il y a 2 mois?), nous trouvons les courgettes, melon, abricots et autres fruits dont nous avons besoin. Nous serions bien restés plus longtemps à nous promener dans le bazar, mais il nous faut aller plus loin. Certaines zones du bazar ont été rénovées et sont très confortables pour circuler.

D’autres ont gardé le profil d’autrefois et la cohue y est intense, mais la bonne humeur prévaut. Plusieurs caravansérails sont branchés sur des allées latérales du bazar et ont été adaptés à l’activité moderne.

Embouteillages et cafouillages sont les 2 mamelles du voyageur en voiture, et nous avons notre lot. Il nous faut bien une heure pour sortir de Tabriz et il est bien 15h quand nous nous arrêtons sur une aire d’autoroute en construction, à l’ombre d’un bâtiment de la station essence.

Et voici qui rappellera des mauvais souvenirs à ceux qui ont suivi notre voyage il y a deux ans : nous repérons un lac sur le GPS, et nous voilà partis dans un village puis les chemins creux pour arriver au barrage. Les choses sont différentes cette année : il fait jour et le barrage est un barrage poids sans intérêt, il n’y a que 2 promeneurs pour nous voir arriver. Et donc, à part quelques jeunes en moto venus voir où nous étions, la soirée et la nuit ont été très calmes sous les étoiles.

Nous avons pour objectif de monter voir le château de Babak au dessus du village de Kaleybar. Et pour l’atteindre, il nous fait longer la frontière Nord-Ouest de l’Iran avec l’Azerbaïdjan, puis l’Arménie, puis l’Azerbaïdjan. En effet, il y a une enclave de l’Azerbaïdjan en Arménie. Cette rivière serpente dans une gorge très spectaculaire dans des roches rouges arides. On pense à ce que devait être les idées des caravaniers passant par là avec leurs chameaux. La route est bonne mais très sinueuse. Les paysages sont très beaux, mais pas de photos, il y a des miradors partout. Nous nous arrêtons pour jeter un coup d’œil à l’église saint Maryam, immédiatement rappelés à l’ordre par un militaire dans un fort. Pas question de quitter la route. D’ailleurs, en y regardant bien, le village qui entourait cette église a été complètement rasé, pas un mur debout. Plus loin, nous arrivons au monastère de Saint Stephanos, en haut d’un raidillon impressionnant. Parking à l’ombre, il n’y a pas grand monde. Bien sûr, c’est fermé ! On nous explique que c’est l’anniversaire de la mort de « quelqu’un de célèbre » en Iran. Au moment où nous arrivons devant la porte, un homme sort sa moto du monastère. 4 Iraniens qui discutent avec nous demandent à pouvoir entrer. Refus. J’explique que nous avons fait beaucoup de km pour venir visiter ce lieu. L’homme accepte finalement de nous laisser entre et appelle le préposé aux tickets qui ne vient pas. Le monastère est très bien restauré, et il y a des plans expliquant clairement les fonctions des pièces. La visite est intéressante. Mais au moment de partir, l’homme nous demande de payer le prix des tickets, mais ne peut pas donner de tickets. Discussion houleuse, compliquée par le fait qu’un Néo-Zélandais a profité de notre passage pour s’infiltrer et se promener plus loin que nous. Nous payons finalement le prix demandé.

Il y a d’autres églises le long de la route, notamment une toute petite chapelle, la chapelle des bergers.

Déjeuner sans charme le long de la route sous un mûrier.

Arrivée tardive à Kaleybar, village tout en pentes raides. Après nous être un peu perdus, nous arrivons au parking de départ du sentier vers 18h, et commençons à grimper les escaliers. Un couple d’Iraniens croisé nous informe que l’objectif envisagé se trouve à 2 ou 3h de marche…Hésitations puis décision de continuer. Bien nous en fait, car nous avons eu droit au coucher de soleil sur le fort à 2400M (en partant de 1800m, montée en 1h20mn). Retour à la voiture à 20h30. Il s’agit d’un fort construit dans les années 800 au sommet d’une montagne par un Azeri nommé Babak qui s’est battu pour défendre l’Azerbaïdjan contre les Arabes. Nous avons raté de peu l’anniversaire de Babak (dernière semaine de juin), évitant du même coup les soupçons de la police envers les étrangers assistant à ces festivités.

Il est tard, difficile de trouver une place horizontale au calme. Nous optons pour un « camping » à l’iranienne avec de petits abris disséminés sur un terrain qui a dû être accueillant, mais qui est très malpropre. Dîner, coucher rapide, perturbé un temps par des gêneurs venant réclamer des dollars.