Mois : juin 2017

Au petit matin, il y a jusqu’à 5 chiens qui tournent autour du K6, très débonnaires, se prélassant dans l’herbe.

Une fois le petit déjeuner avalé, toilette de chat effectuée (manque d’eau, on s’adapte), nous repartons vers Konia. Cette ville est le lieu où le poète Mevlana a fondé la secte des Soufis, et plus particulièrement le mouvement des Derviches Tourneurs. De son temps, ce groupe était confidentiel, et peu représenté. Aujourd’hui, mis en lumière par les media, les danses des derviches sont connues dans le monde entier et drainent un public mélangé. Ce qui nous intéresse, c’est l’essence du mouvement, et la raison de cette danse.

On pourrait croire que cette étape est un détour. Mais en fait, il y a plusieurs routes de la soie en Turquie. Safranbolu est sur une route nord, et Konia sur une route sud. De plus, il y a, à partir de Konia, une série de caravansérails construits sur demande d’un sultan du 13^e siècle s’échelonne le long de la voie. Nous comptons voir ces caravansérails en passant.

Arrivée à Konia en fin de matinée. Nous vérifions que la représentation a bien lieu le soir même, et malheureusement, il n’y a pas de conférence. Donc, nous devons attendre 21h.

Nous déjeunons sur le parking du centre culturel Mevlana, à côté du Hilton. Discrètement, car nous sommes à Konia, les gens sont très religieux, et nous sommes en plein ramadan.

Plus tard, nous verrons quelques personnes manger, mais discrètement aussi. Aujourd’hui par exemple, la règle de ne rien absorber, ni solide, ni liquide, s’étend de 3h08 à 20h19. D’où la représentation à 21h. Il faut que les derviches aient mangé.

Ensuite, chasse à l’adaptateur. L’ordinateur ne peut fonctionner sur le 230V du K6 que par l’intermédiaire d’une fiche bipolaire, ce qui implique donc de passer par un adaptateur. Et celui qui venait de Chine a lâché. Déjà pas très simple à trouver en France, c’est un gros challenge ici. Au 5^e marchand, on nous propose un adaptateur similaire au nôtre, mais un peu plus encombrant. Cher, en plus : 6€. Puis le marchand a un trait de génie et me propose un adaptateur Japon/Europe bipolaire. Bingo.

Nous pensions avoir du mal à trouver du pain, puisque les gens ne peuvent pas manger dans la journée. Eh bien non. Sans problème. Allez comprendre.

Nous faisons le tour de la colline Salaadin qui domine Konia, mais la mosquée est en réparations, les arbres ont poussé, on ne voit rien. Par contre, en redescendant, nous voudrions boire un thé, mais c’est fermé pour cause de ramadan, nous explique Ali Osman Sabanci, un Turc bavard qui a vécu longtemps en Italie, parle 5 ou 6 langues et baille à se décrocher la mâchoire (le ramadan…). Nous passons une heure très agréable avec lui avant de comprendre qu’il est épuisé par cette conversation, et ne pense qu’à rentrer chez lui attendre le dîner.

Un tour au musée Mevlana, pour essayer de voir qui était ce monsieur. Nous n’avons pas pu voir des tapis annoncés dans le guide. Disparus ? En tous cas, c’est un lieu de pélerinage, il y avait foule.

Dîner sur le parking de nouveau.

Et voici l’heure des Derviches Tourneurs. Le monument qui leur est dédié est immense et grandiose. Il semble d’ailleurs, comme beaucoup d’édifices représentatifs en Turquie, qu’il ait été surdimensionné. La salle où se déroule la danse est un théâtre rond d’un peu moins de 2500 places. Nous sommes environ 1/10e de cette capacité aujourd’hui. Le ramadan ? Il paraît que les attentats d’Istamboul et Ankara ont fait fuir les touristes étrangers. En tous cas, cette cérémonie est impressionnante. Elle dégage une grande sérénité. 25 derviches, majoritairement dans la force de l’âge, mais il y avait aussi un jeune de 12/13 ans.

Il y a un maître de cérémonie et un chef des danseurs. Tous dansent 4 fois en tournant autour de la piste, en suivant la musique de l’orchestre, en majorité des flûtes et des tambours. Un récitant lit des versets du Coran au début et à la fin de la cérémonie. Tout est calme. La seule fausse note dans cette représentation, c’est la technologie des éclairages puissants et changeant de couleur violemment.

 

 

 

 

Mais nous sommes ici dans une représentation, pas seulement une cérémonie. Il y a à Istamboul des lieux beaucoup plus petits où la cérémonie garde tout son sens.

Il est largement 22h30 lorsque nous nous mettons en route pour un camp sauvage sur la route en direction de Goyürt, un village troglodyte au sud-ouest de Konia. Pas de mosquée en vue, pas d’animaux non plus.

14 juin, 42 ans de vie commune. Nous démarrons tôt le matin, peu soucieux de nous expliquer avec le gardien du camping que nous voyons évoluer sur son terrain sans nous voir. Merci la couleur discrète du K6 !

Et nous voilà en route pour ce fameux monastère qui nous coûte quelques 300km de détour. Faux départ, le sentier est barré d’une grille renforcée. Après hésitations raisonnables, nous considérons que le détour effectué justifie l’obstination d’atteindre le but. Nous passons donc la grille. La montée est raisonnablement raide comme prévu (le guide LP parle de 300m en 1/2h). Arrivés sous ce que nous pensons être le monastère, c’est un gros éboulement qui nous accueille, avec un chantier infranchissable sous une structure dont nous ne comprenons pas la nature. Nous nous échappons donc par un sentier naturel et montons pour contourner cet obstacle. Trop haut, trop loin. Après une bonne heure de pataugeage dans la forêt abrupte, nous devons admettre que nous sommes complètement à côté de la cible : nous aurions dû croiser une route et nous sommes bien plus haut que prévu. Demi-tour et retour au chantier. Les ouvriers sont maintenant au boulot, et nous nous faisons insulter. Rapidement les choses se calment, car, c’est le comble, un orage éclate et une pluie drue nous tombe dessus. Retour au K6 trempés, les pieds sales…Nous montons donc en voiture pour découvrir que le site est fermé. L’aqueduc d’approvisionnement (la structure que nous ne comprenions pas) s’est effondré juste au niveau de l’arrivée du sentier de montée au monastère, rendant l’accès impossible. Notre expédition est un fiasco complet. Tout juste si nous pouvons apercevoir le monastère dans un trou entre 2 nuages. Nous avons passé 5h aujourd’hui à courir dans la montagne, un peu d’exercice c’est tout (point positif n’est il pas !).

Nous reprenons la route, dans les travaux de construction de l’autoroute locale, et avec la pluie, la traversée de tous ces chantiers crépit le K6 lavé la veille…

Déjeuner d’anniversaire dans un restaurant de Gümüshane, avec des plats spéciaux très bons mais dont nous n’avons pas retenu le nom.

…

Et en haut d’un col, un orage de grêle éclate, les grêlons explosent littéralement sur le pare-brise, c’est très impressionnant, mais il n’y a pas de casse. Juste la boue accumulée sur la carrosserie devient une tenue léopard du plus bel effet.

Erzirum. Dernière grande étape avant l’Iran. Lessive dans un pressing, Courses alimentaires chez Migros, incroyable, mais très turc, pas très suisse. Et finalement hôtel parce que tout cela a pris du temps et qu’il est tard.

Nous nous réveillons très tôt avec le soleil. Toujours personne en vue, il n’y a que le lac salé devant le soleil levant, réverbérant une lumière blanche étrange.

Nous levons le camp à 7h, record de matinalité. Au moment où le K6 démare, un troupeau de vaches venu de nulle part nous entoure, le berger ne fait pas du tout attention à nous. Deux tracteurs sont sur la chemin de la route, les paysans sont dans le champ et plantent des tomates.

Sur la route de Sivas, un autre caravansérail nommé Sultanhani nous arrête. Mais il est tôt, il faut qu’un gamin appelle le gardien via mon téléphone local. 45Mn de visite gratuite de ce monument très bien restauré, et dont on peut apprécier pleinement les fonctionnalités. On peut même monter sur le toit avec un escalier sans rambarde fait de pierres en saillie du mur. Facile à la montée, la descente fait peur.

Sivas, 1^er arrêt pour une toilette succincte du K6 dans un tunnel de lavage (0,25€, on en a pour son argent). 2^e arrêt : courses et visite de la grande place et des 2 monuments, la mosquée et une vieille école de médecine très intéressante et animée, car reprise par un marché pour les touristes, des bars, etc. Le plan ressemble étrangement à celui d’un caravansérail.

Erzican, nous faisons le tour au large, sur la route de Gümüshane, où nous pensons pouvoir visiter un vieux monastère chrétien abandonné par les moines grecs renvoyés chez eux. Ce monastère est accroché à une falaise, et l’accès en est très difficile.

Gümüshane. Arrêt pour examiner la cause d’un bruit de frottement de tôle, et démontage de la roue avant gauche. Un caillou entre le disque et la tôle de protection, problème qui s’était déjà posé le premier km après que nous ayons pris en main le K6, et qui là fait suite à une dizaine de km sur route fraîchement gravillonnée.

Grosse déception, les indications de départ étaient trop approximatives. Le monastère n’est pas à proximité de Gümüshane, et il faut faire un parcours additionnel de 50km pour s’y rendre. Nous arrivons donc trop tard pour tenter une randonnée.

Bivouac dans un camping sans utiliser les services, et pour cause : ils ne savent pas que nous sommes là, il n’y avait plus de gardien quand nous sommes arrivés. Nuit au bord du torrent.

Lever 5h pour JL qui veut voir les montgolfières au dessus de Göreme au lever du soleil. Spectacle magique, nous sommes 5 quand même à le contempler, et à retourner nous coucher.

 

 

 

 

 

Lever final à 8h. Petite discussion avec un prof allemand en vélo qui nous explique qu’il a un California à la maison, mais qu’il voyage essentiellement en vélo. Nous allons voir l’église troglodyte de Göreme, puis le musée en plein air. Affluence de touristes, toutes nationalités, les guides qui hurlent pour se faire entendre, cela nous change. Les fresques sont souvent belles, rarement entières, car martelées. Les musulmans ne tolèrent pas les images de Dieu. Il y a aussi beaucoup de fresques du premier âge des habitants, qui sont uniquement de couleur ocre et de facture très naïve. Parfois, on peut voir des fresques très belles laissant apparaître des fresques ocre par dessous.

L’après-midi, nous garons le K6 à l’ombre d’un arbre dans les collines à côté du bistrot d’Ali et partons à la découverte des monuments troglodytes éparpillés dans les collines et les forêts de demoiselles. Le spectacle est unique, surprenant et constamment renouvelé au cours de la promenade. Nous marchons quand même près de 4h.

 

 

 

 

 

Rencontres encore de Turcs curieux de notre périple (tous se plaignent de l’absence des touristes) ou voulant partager (un coach/consultant de l’âge de Fabien qui a organisé un séminaire dans un couvent troglodyte, on parle politique, religion), qui souhaitent pratiquer leur français (un prof turc ayant enseigné le turc à des enfants turcs en France et en Belgique). Des paysans sont installés dans les vallons entre les monuments, cultivent des fruits et vendent des tickets pour les visites, faisant ainsi le contrôle du comportement des touristes. Ce site vaut le voyage depuis la France à lui tout seul. C’est magique.

Nous quittons tard, après avoir taillé une bonne bavette avec Ali qui a appris le français avec les touristes. Il a 3 garçons, dont 2 jumeaux, et n’en veut pas d’autres. Sa femme est très intéressée par le livre de notre famille que Françoise lui montre. Nous allons chercher un couchage sur la route de Sivas. Un lac salé à quelques km de la route fait l’affaire. Nous sommes seuls face à ce paysage, et il y a très peu de lumières, on peut voir beaucoup d’étoiles. Pas de circulation, de muezzin, le calme parfait.

 

La nuit a été très calme et confortable dans le lit de 200, sauf l’appel du muezzin à 3h08, depuis la mosquée dont le minaret est à 20m de nos fenêtres !

Matinée pluvieuse occupée à transmettre quelques 300 photos et écrire quelques pages dans les divers livres de voyage que nous remplissons. Les connections internet sont terriblement lentes pour envoyer et cette transmission nous a pris une partie de la nuit et la matinée.

Visite de Safranbolu en attendant, village ancien rempli de maisons ottomanes plus ou moins refaites, de boutiques d’articles pour les touristes turcs et de vie locale. Des touristes, à part nous, il n’y en a pas. Le village est à nous, et nous le sentons, les commerçants sont agressifs. Nous nous laissons faire pour une boîte de loukoums locaux, au safran et à la pistache.

Nous flânons le nez en l’air, les maisons sont soit habitées, soit transformées en hôtel, soit abandonnées et tombant en ruines. Les rues sont grossièrement pavées. L’ambiance est très agréable.

Ce qui nous intéresse la plus, c’est le caravansérail (kervan sarayi en turc) rénové, transformé en hôtel. Les boutiques du rez-de-chaussée sont les différents services de l’hôtel, les chambres, toutes petites, sont à l’étage. Il y a 2 verrues en hauteur qui bénéficient à 2 chambres d’exception ayant « vue » sur l’extérieur par des meutrières. Dans les chambres, pas de fenêtre donnant sur l’extérieur du caravansérail. Le tout avec le confort moderne. Le restaurant est installé dans un des côtés du cloître formant une salle voûtée du plus bel effet, on se croirait à Cluny…

Au départ, courte visite à l’aqueduc de Incekaya datant des Ottomans, qui amenait l’eau à Safranbolu. Il a une forme bizarre : il fait 2 coudes. Cela doit bien plaire aux Chinois.

Après quelques dizaines de km, arrêt déjeuner à Yörük Koyü, hameau de maisons ottomanes totalement habité par de nomades fixés là par le gouvernement afin de leur faire payer des impôts. C’était il y a quelques années, ne subsistent là que des personnes d’un certain âges, toutes très accueillantes et souriantes. Pas d’autres visiteurs que nous.

Et nous voilà embarqués pour Konia, lieu de la fondation de la secte des derviches tourneurs. Les cérémonies se déroulent le samedi.

Nous contournons Ankara, soucieux de ne pas perdre de temps dans les embouteillages.

Couchage en pleine campagne, loin de l’autoroute, près d’un petit village qui ne nous a sûrement pas vus et dont nous n’avons pas entendu le muezzin. Mais les chiens nous ont repérés. Nous avons rapidement un « gardien » qui vient quémander des câlins, il n’a pas l’air d’avoir ni faim ni soif. Et après que nous soyons couchés, il est rejoint par des congénères et tout ce beau monde se met à se battre violemment. Ils seront jusqu’à 5 au petit matin autour du K6, placidement couchés dans l’herbe des prés et champs alentour.