Mois : juin 2017

Jour de transit.

Lever matinal, nous partons voir l’aqueduc près duquel nous avons couché. Il en manque de gros morceaux, et il n’y a pas d’entretien. Alors, c’est squatté par les voisins qui y font leur jardin ou d’autres choses moins propres.

Nous quittons notre camping, pardon, notre parking après avoir payé 60TL pour les 3 nuits et 2 jours, soit environ 15€. Le gardien n’était pas content, parce qu’il croyait que j’avais marchandé. Mais un « graphic designer » de la Fondation pour la Culture Islamique, dont nous avons abondamment utilisé les toilettes, m’explique que la rogne du gardien vient en fait de la fatigue du ramadan. Le gardien de nuit de la fondation, lui, a le sourire. Pas parce nous partons et que nous ne le réveillerons plus très tôt pour le pipi matinal, mais parce qu’il a un bon naturel, et qu’il nous aime bien. Un essai de café internet plus tard, nous voilà en route pour Safranboli, une petite ville au nord de l’autoroute Istamboul-Ankara où l’on peut voir, paraît-il, des maisons datant de l’époque ottomane.

La sortie d’Istamboul est une horreur. Le GPS nous indique une voie longeant la Méditerranée, plutôt que l’autoroute probablement très embouteillée. Il y a des travaux et un gros accident, nous mettons 3h pour commencer à rouler. Déjeuner (dont 4 radis « Steve Warson » pour 2 en entrée) dans un parking entre la mer, un voie de chemin de fer, la route à 4 voies qui nous a amenés là, et l’autoroute. Cela manque de charme, et on comprend les gamins qui, désœuvrés, viennent nous demander de l’argent, puis nous abreuvent de « fuck you » et autres vocables censés prouver leur culture et leur maturité.

Nous arrivons à Safranboli tard dans la soirée et l’hôtel choisi sur le Lonely Planet ne fait plus de dîner. Tant mieux, parce que l’auberge où nous allons, très familiale, nous convient parfaitement.

Champignons farcis, salade et chausson aux épinards, le tout arrosé de yaourt pour 73TL (environ 18€). L’hôtel est une ancienne maison ottomane complètement réaménagée pour cette activité, et très confortable. Notre chambre de 50m2 environs est décorée et meublée à l’ancienne, agréable avec ses 7 petites fenêtres.

Avec le petit déjeuner local à base de fromage, œufs au plat et de tartines (confiture de roses…), la note monte à 250TL, ce qui, renseignement pris le lendemain, est le tarif appliqué par tous les hôtels de la ville.

Levés de grand matin -il nous faut remettre le K6 dans une position imposée par le gardien qui range ses voitures suivant son organisation et les souhaits des conducteurs- nous repartons avec l’ambition de voir le harem du sultan.

Nous commençons donc par le grand bazar. C’est sur la parcours, et c’est attirant, il y a tellement de monde, de dialectes, de costumes et d’activité. A la sortie, surprise, nous sommes dans un quartier chic, ce sont les vendeurs de montres de luxe -pas de copies ici monsieur, en français- et on y trouve l’or (14K, le standard asiatique) en quantité. Il y a aussi des gardes armés partout.

Le parc Tokapi nous attend, avec le palais du sultan et son harem. C’est très grand, le parc lui-même est ombragé par des centaines de platanes, certains très vieux mais maintenus en vie.

Le palais comporte des salles intéressantes, avec le trésor, des collections, peu de vie. Il est fait de bâtiments séparés et placés sans plan apparent dans le parc. La terrasse dominant la corne d’or est superbe avec le sol en marbre.

Les cuisines avec les collections de vaisselle très kitch donnent un peu une idée du decorum imposé aux habitants des lieux. 4 à 5000 repas par service quand même, et 15000 les jours de paye des janissaires. Mais le plus parlant, c’est le harem, car c’est là que l’on trouve le plus de trace de vie, que l’on peut s’imaginer les gens dans leur environnement. Bien sûr, 300 femmes vivaient recluses là, entourées de 200 eunuques. Mais toute la famille du sultan -plus ou moins enfermée elle aussi-et ce qui constitue la suite, les serviteurs, etc. C’est un gros village dans le palais, avec ses allées, ses rues, les portes de séparation des différents quartiers. Ce lieu, pourtant essentiel, ne semble pas recevoir les soins d’entretien qui permettraient de le mettre complètement en valeur.

Harassés par les montées et descentes d’escaliers, nous nous rendons près du pont reliant la ville historique à la vieille ville. Nous nous arrêtons sous le pont pour manger un sandwich au maquereau, grande spécialité du coin (balik ekmek). Pas de pot, comme nous avions très faim, nous nous sommes jetés sur la première enseigne vue, mais il faut passer le pont et aller dans les petites rues à l’est du pont pour payer 8TL au lieu de 10, avoir un filet complet sans arrête et une toute autre ambiance. C’est après avoir consommé un dessert local (flans à la pistache et au chocolat) au-delà du pont que nous avons compris.

Nous pataugeons un peu pour trouver le vieux caravansérail que nous cherchons, très usé mais toujours conservé avec diverses activités, des ateliers de ferronnerie, des vendeurs de visserie en gros, et de nouvelles activités de service et de design.

Et nous atteignons la Tour Galatée, à flanc de la colline. C’est un peu la tour Eiffel d’Istamboul. Tout le monde veut être là et prendre la photo du voyage, en tournant de préférence à l’envers. Joyeux méli-mélo à 63m de haut, gardé par une vieille rambarde en ferraille. La vue est superbe, le temps est clair, on voit très bien les grandes mosquées visitées hier sur l’autre rive.

Après un passage chez le barbier pour JL -cheveux à la tondeuse, barbe rase, sourcils taillés, poils des oreilles brûlés (bonjour l’odeur), massage, le tout pour 35TL, 9€- nous arrivons au musée des Derviches tourneurs. Le gardien (qui paye 10TL pour ce que je viens de subir) nous indique qu’il n’a plus de manifestations publiques à cet endroit, mais le musée est assez intéressant, expliquant l’essence de ce mouvement.

Nous prenons un bateau pour retourner sur l’autre rive, et évidemment, nous atterrissons sur la rive Asiatique.

Dîner de sardines et boules de poisson, délicieux, trop copieux.

Coucher de soleil romantique sur la Corne d’Or.

Nous repartons cette fois sous la mer par la ligne de train Marmaray, puis le métro, le hammam visé est fermé, nous nous perdons, nous rabattons sur le tram et arrivons fourbus sur notre parking pour une nouvelle nuit au milieu des chats errants.

La nuit se termine inéluctablement par l’appel DES Muezzins. Une cacophonie incroyable avec un niveau de son tout juste supportable. Pendant quelques minutes impossible de s’entendre. On dirait que les prêtres font une compétition de celui qui tiendra le plus longtemps sans reprendre son souffle. D’ailleurs, plus tard dans la journée, nous aurons clairement l’impression que deux muezzins se répondent d’une mosquée à l’autre. Après un petit déjeuner habituel, nous nous expliquons avec le gardien du parking et il nous fait mettre le K6 dans une position lui permettant de gérer les autres voitures. Nous découvrons alors qu’il empile les voitures dans le parking. Mais pas question de lui donner les clefs. Il est super coopératif et très démonstratif. Nous pouvons partir tranquilles pour la journée, rien ne se passera à la voiture, sauf peut-être des pipis de chats extrêmement abondants par ici.

Et nous voilà partis pour la visite de la ville qui constitue en fait le point de départ de la route de la soie. On trouve à Istamboul les premiers caravansérails de notre itinéraire. Plus d’une trentaine dans la ville même. Mais ce qui caractérise cette ville, ce sont les mosquées. Surtout dans la vieille ville où nous sommes. Nous commençons par la mosquée à côté de notre parking, Shezade Camii, la mosquée des princes. Construite par Suliman le magnifique avec l’architecte Sinan. Magnifique, avec un lustre d’au moins 20m de diamètre.

On commence à retrouver l’architecture des mosquées d’Ispahan, avec les « stalactites » dans les voûtes surplombant les arcades, mais en beaucoup moins riche. Et puisque nous ne sommes pas loin, nous allons voir la mosquée de Suliman qui est beaucoup plus conséquente. Elle fait partie d’un ensemble construit du temps de Suliman, et comportant d’autres bâtiments, écoles, hospices, hôpital. Nous entrons dans l’enceinte de la mosquée par le cimetière, et nous découvrons d’abord les mausolées de Suliman, sa première femme et des membres de sa famille. L’intérêt de ces bâtiments réside dans les faïences sur l’intérieur des murs, riches en bleus et finement travaillées. La mosquée elle-même est donc impressionnante. Là, Sinan a donné le maximum de son art et l’effet est saisissant. 53M sous coupole, et la base du transept faisant 25m de côté, le centre de la salle de prières est vaste.

De la terrasse extérieure, la vue est impressionnante sur la mosquée

…et sur la ville sur l’autre rive de la corne d’or.

JL se fait un copain qui ressemble pas mal à des physionomies rencontrées au XinJiang.

 

Pour l’intérieur, surprise, il faut que JL s’équipe d’une jupe ! Le short n’était pas assez long, et c’est la parade imaginée par les gardiens pour assurer la décence des visiteurs.

Le grand bazar fait forcément partie des lieux d’intérêt. Nous n’y trouvons pas l’affluence attendue. Un marchand nous explique que ce n’est pas le ramadan qui a éloigné les gens du lieu, mais la crainte des attentats. Verroterie, épices, textiles, outillage, bijoux, on ne peut pas lister tout se que l’on peut acheter ici. Nous nous laissons faire pour 2 fois 100g d’épices dont nous ne savons pas si nous en aurons l’usage avant de rentrer à la maison. Nous prenons donc ensuite la ferme résolution : pas d’achat à l’aller, tout se fera au retour. Istamboul semble être un point de passage assez obligatoire.

Déjeuner pris dans un fast-food turc coincés derrière un groupe de Chinois, nous repartons pour la mosquée bleue. Son nom provient de la lumière intérieure spéciale due aux faïences sur les murs.

Et pour boucler le tour des monuments religieux, Sainte Sophie nous attend. Cette église qui a été transformée en mosquée (qu’on en prenne de la graine) est maintenant totalement désaffectée et ne sert qu’en tant que musée. Les proportions sont là encore époustouflantes, et malgré les échafaudages de la restauration en cours, on ressent la grandeur de l’espace.

Les mosaïques d’origine, a base d’or ou d’argent représentait des personnages, ce qui est incompatible avec l’intérieur d’uns mosquée. Elles ont donc été recouvertes de plâtre d’abord, de peinture ensuite. La restauration en cours a pour but de faire réapparaître les mosaïques magnifiques préservées par ces couches. L’usure a quelques fois fait le travail, et l’on peut se rendre compte de la beauté et de la finesse du travail effectué il y a 1500 ans par les artistes.

Nous terminons la journée par la visite d’une curiosité historique, la citerne de la basilique. Son nom provient du fait que cette citerne souterraine a été utilisée pendant quelques temps comme une église. 140M de long, sur 70m de large, avec une hauteur sous plafond de 8m au moins, cela fait quelques m³ d’eau. Le lieu est intéressant et possède quelques curiosités.

Cette journée très dense a été ponctuée de rencontres chaleureuses de Turcs, souvent marchands contents de revoir des touristes, mais aussi d’étrangers de toutes nationalités. Toutefois, peu de monde d’Europe occidentale.